イングランドのサフォーク州　ストゥール川のほとりには レンガで建てられた古くて大きな建物があり、その敷地周辺には何世紀にも渡って 手付かずのまま残された平穏で長閑な風景が広がっているそうです。   昔話に出てきそうな幻想的で美しい風景ですね。   実はこの素敵な建物の中では、世界屈指と称されるシルク織物が製造されている 超老舗の工場（ミル）なのです。     今週はそんな素晴らしい英国シルクきってのメーカーをご紹介させて頂きたいと思います。                   STEPHEN WALTERS & SONS Woven in England since 1720   300年以上にも渡りシルク産業を支え続けてきた老舗中の老舗で御座います。   1800年代初頭　織物技術も発達し、この頃より動力織機と共に 新しいジャカード技術が導入されて参ります。   1900年代に入り サドベリー・シルク・ミルズの工場が買収され その場に織元製造工程が集約され、現在も同社の本社となっております。 （それが冒頭写真の工場で御座います。）   婦人服用の生地から紳士服ではディナースーツ用の拝絹地やライニング、 ネクタイ用のレップストライプなど多種多様の生地を織り続けました。 WW2時にはパラシュート用の生地製造の為に再稼働もされたそうです。   1952年　エリザベス2世女王の戴冠式用のローブを託されるなど 古くから王室との関りも深いのです。   あまりにも膨大なアーカイブは3世紀にも渡り蓄積され、 目の詰まったタフで正統派の英国シルク地は世界中の名だたるメゾンブランドより 絶大な信頼を得ている事は言うまでもありません。   能力高きミルはいつの時代も黒衣に徹し、目立たぬものでは御座いますが 華やかなメゾンブランドの裏には必ずやそんな下支えとなる 力強きパートナーが存在しているのです。                   スリークラウンズ、同社のクレストレップタイの生地見本ですが とても英国らしくトラディショナルです。 ブラックベースにゴールドのクレストが激渋！　凄く素敵、、、。 実は以前に こんな素晴らしい英国のミルで 当店のネクタイコレクションを展開した事が御座います。   https://dittos.seesaa.net/article/261940576.html 【 Dittos.Tie 4th-COLLECTION②】   見事、かつリアルなレップタイで御座いました。 以降の織地系は かのVANNERS にお願いする事が殆どでしたが、 コロナの影響により残念ながら廃業となっております。   英国のシルク地として見れば、プリント系はアダムレイ社が圧倒的であり 心底信頼のおける素晴らしいシルク地を提供して下さります。   ですが、ジャカード含め 織地のレップタイも欲しい、、、。   改めてS.WALTERS＆SONSにてお世話になろうと実は準備中で御座います。 VANNERSとS.W＆SONSですが、双方超老舗のシルクウィーバーに変わりはありませんが、 実はミニマムロットが大きく違っておりました。   ですが 今回は満を持してジャカード織のタイを展開したく、 企画進行中で御座います！                 THE SILK FAMILY　　　正にファミリー‼   右上にはVANNERSに同じく蚕の成虫がいますね！   では、今回 同社の歴史から全てが分かる書籍を近年発刊されまして 少しでは御座いますが、中を覗きながら皆様にも 同社の素晴らしさをご紹介させて頂ければと思います。                     見事であり、正に圧巻です、これ 後入れの刺繍の様ですが 織りですよ！ デザインも欧州的な歴史を感じさせます。                       同社のアーカイブより。   左はトラディショナルなペイズリーですが 物凄い緻密で多色、配色も素晴らしいですね。 右はダック君、羽の描写が細かく 脚や顔までも緻密に織り込まれています。 そのモチーフが複雑なボタニカル系のベース上に織りで表現されているのです。   とても立体的で凄いですね、アーカイブからの抜粋ですから 随分と古きから既にこのレベルで再現していたのです。               三世紀に渡る家族経営で現代に至る同社において、 十代目の当主でもる ジュリアス・ウォルターズ氏で御座います。                       A BESPOKE とありますね。 ワンピースに出てくるブルックではありませんよ(笑)！ Hermèsに依頼された紳士服用だそうです。                   歴史ある古きアーカイブより ジャカード織と刺繍のスワッチです。 ペイズリーのもとは花、ボタニカル系は欠かせぬモチーフであった事が窺えますね。                     家系図ですよ、、、いや正にリアルな歴史そのもの、 300年以上の伝統は物過ぎすぎます。                     このびっしりと穴の開いたパンチカード、実はこれがプログラムであり この情報に基づいてジャカード織機が動き 様々な織柄を生み出していたのです。 まぁこれが無ければ織柄になりませんので財産みたいに貴重なカードだという事です。   これが今やコンピューターに移り変わり、これら古き情報（パンチカード）も 専用プログラムを開発し、デジタル設計をも可能にされたそうです、、、。 当然ながら今ではより緻密なデザインも表現可能である事は言うまでもありませんね。                         冒頭でご覧頂きました 現在進行形な同社の工場です。                       迫力と共に彩り豊かで見応えがありますね。 バロック様式の模様からインスピレーションを得たそうです。   服地だけではなく、ファーニシングにも力を入れていますので それらシルク地は本当に多岐にわたります。                   1923年　ご婦人方の服地にも贅沢なジャカード織のシルクが使われていますね。   あら、下の写真は様々なポケットウオッチ柄で！                         1949年初頭　　同社で働くスタッフの方々。 男性の多くはテーラードをお召しで凄く素敵です！ 結構な大所帯である事が分かりますね。                     1952年　エリザベス女王の戴冠式の際に着用される ローブのシルク生地を託されました。 物凄い名誉な事です。                   1981年　ダイアナ妃のウエディングドレスに使用されたシルク地も 同社が織り上げておりますよ。                   記憶に新しい、、、 ウィリアム王子とキャサリン妃がカンタベリー大司教の前で指輪の交換です。   大司教の法衣にも同社のシルク地が使われていますが、今でも英国には 聖職服製作を専門に行っている所があり、そこと密接な繋がりも御座います。                       近年では家具や備品、装飾品などのファーニシング向けにも 高級なシルク地を御用意しています。 こちらは ちょっちアジアンテイストですね。                   あっ、またHermès用の生地ですが、これはネクタイ用ですね。 BRIONIもそうでしたが、高級メゾンは贅沢に織りでロゴや品番さえ入れ込んできますので、 裁断上で適した箇所にレイアウトして織り上げる必要があるのですね。 ＝  贅沢という事ですよ！                     こちらはスズメさん⁉ 英国のファッションブランド Markus Lupfer よりのBESPOKE（別注品）だそうです。                     2019年に撮影された 同社スタッフの方々です。 先のスタッフ集合写真から70年が経ちました。   写真がカラーなのもありますが、装いは流石に随分とリックスした カジュアルな雰囲気になりましたね。 少しでも長く、創業400年を目指して今後とも是非頑張ってください。 私に力はありませんが、心底応援しております！                         ・・・・・以上で御座います。 久し振りにレップタイを企画する事にワクワクしております。   質は申し分ない事は前提に、どんな色柄のタイで構成しましょう、、、。 皆様が是非とも『締めたい！』と思って頂けるようなタイである事は勿論ながら、 他では売られていない様な私独自のセンスも取り入れながら(笑)。   今年の秋デビューを予定しておりますので 是非ご期待くださいませ。　と、自分にプレッシャーもかけつつ、、、‼       では、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。 今週も最後までお付き合い頂きまして、誠に有難う御座いました。                

        6月に入ったばかりのこの日、 満開の紫陽花たちは準備万端で梅雨を待っているかのようでした。 可憐で愛おしい紫陽花も季節を感じさせてくれるお花ですよね。   関東甲信でもいよいよ梅雨入りが発表されました。 暫くは湿度高き鬱陶しい時期では御座いますが、 恵みの雨を有難く思って過ごせればと思います。                               1923年　A.イーデン氏はこの年初婚となる奥様と共に。 ブラックラウンジスーツの着こなしも素敵ですね。   まだまだ誂えが主流だった時代、紳士の装いを支えていたのは サビルローの卓越した職人たちの技無くして語る事は出来ません。 先人の諸先輩方が築き上げてきたテーラードの技術は本当に尊きものなのです。               今週はテーラリングの続編を書かせて頂きたいと思います。 今回の工程は『 肩入れ 』であり、 肩の地縫いを主体にご覧頂きたいと思います。                         単純に『肩』と言っても、人それぞれに幅や傾斜の違い、 そして左右非対称も有り得ます。 ショルダーのデザインは 時代により（価値観により）肩のシームや 構築的なデザインまで含めればかなり多岐にわたります。     先ず根本として、背中には大きく立体的な肩甲骨がありますね。 起伏度合いも人それぞれですが、腕の稼働には欠かせぬ骨であり関節です。 また、女性と比べ男性は筋肉質でもあり 広背筋や僧帽筋などで覆われた背中は広く、 その様より『背広』の語源になったという説もあります。   立体的で動きやすい服（背中）を作る上では 欠かせぬ技術として縫縮（イセ）があります。 AとBを縫いで接ぐ折、同等距離ではなく　敢えて一方の距離を長くし（仮にB）、 長くない方へ（仮にA）強制的に縮めて縫い繋ぐ行為を指します。 フラットなA面に対し、強制的に縮め込んだB側には 立体感が生まれる・生ませるという事になります。   この縫縮（イセ）を利用し、立体的な肩甲骨を包み込み、背幅に産ませたユトリは 運動による可動域も広げる事となり、 骨格的な前肩の方にも追従し得る事にも繋がるのですね。                 ・・・・・この縫縮（イセ）は『イセ込み』などとも呼ばれ、 その量が『イセ込み量』となります。そのままですが！   イセ込み量は多い方がより立体的になりますが、 その量が多ければ多い程 こなす高き技術力を伴います。 そう、その「こなす」という行為を軽視すると ギャザーな縫い目になったり、波打つ後肩になりかねません。 これは各生地たちの特性にも考慮が必要となります。       イセ込み量自体も人それぞれであり 多ければ良いというものではなく、 あくまでも必要な時に必要量を自由に入れ込む技術を有しているかが要です！   卓越した技術により生み出された広い背中は起伏のある立体感と共に 背中のフォルムに寄り添い、その縫い目はギャザーの様に縮めた形跡など 微塵も見せぬものです。   下の写真は仮縫い時ですが、片側で2㎝のイセ込みが内蔵されています。                           ・・・・・脇が入り、裏地据えも終わりました。 では実際に肩入れをご覧頂きます！     『イセ込み』　テーラードがお好きな方であれば耳にされた事もあるでしょう。 色々な個所で色々に多用される技術ではありますが、 一般的で有名な個所は肩、そして袖付けとなるでしょう。   肩の場合、肩幅に伴い肩の縫い目長が決まると言えます。 その肩に際し、前の肩縫い目より後側の縫い目を意図的に長く設定し、 前の肩縫い目に合わせるよう半ば強引に縫い縮めます。     上の写真では前後の肩線を合わせて仮置きしている所です。 左側に弧を描く切り躾、ここに上衿（地衿）が付く襟ぐりの線です。 反対の右側、ここがアームホールであり袖が付けられる線です。 ネック側で前後のポイントを合わせると、 後ろの方が前の肩幅よりはみ出している事が分かります。 この差寸が意図的に与えたイセ込み量であり、 今回縫い込む（縫い縮める）分となります。   これを縫い込んで肩は前と同距離にしつつ、 後ろの背幅には確保された幅（ユトリ）が確保される事になるのですね。       単純に言ってしまえば、量が多ければそれだけ立体的に成り得ると言えますが その量自体をこなして いなす技術も必要となる訳です。 故にお安い紳士服であるほど イセ量も少なく、線も優しく全体的に 平面的で作りやすく、弊害の起きにくい無難な作りになると言えます。   ですが、いくらハンドメイドでも体系的にほぼ不必要な御方もおりますので そういった方ですと1㎝未満の方もおられるのですね。                   ネック側、そして逆サイドのアームホール側で 各交点のポイントを合わせピンで仮打ちました。 浮き上がってしまっているのが後身頃の肩であり、 浮き上がり過剰分がイセ込み量となります。 こう見ると結構ありますよね！                     その浮分（イセ込み量）を均等に分けセンターにピン打ち。 同じくらいの山に見えますよね、これで地縫いします！   ですが、この様にバランス良く分散する場合が多い中 肩甲骨の隆起度合い、位置に合わせてイセ量を敢えて 不均等に狙うところへ多めに配分する事もあります。                   チクチク、、、手縫いによる地縫い。 手縫いではこの様にイセながら直縫いが出来ますが、もしミシンで縫うのであれば 後肩縫い目付近にグシ縫いを先に入れてギャザーの様に絞り込み、 プレスで潰して予め前肩と距離を合わせてから縫う手法もあり、 それなりのイセ量がある場合のミシン地縫いであれば本来急には縫えません。   あっ、ですが量が多くなければ確か今は（結構前から） イセ込み出来るミシンすらあったような⁉ それはそれで優れもの、イセ量はともかく 大量生産が主体である縫製工場さんでは その様に様々なパートがマシンで出来るように開発・発展してきた訳ですね。   肩イセは むしろ縫う事より「処理」と「こなし」のテクニックの方が重要と言えます。 イセ込みを入れ込む（縫い込む）事は出来ても、 ギャザーの様に皴（襞）が出てしまうようではなりません。 そのイセ量を有効活用できつつ最大限に利用出来るこなしのテクニック、、、 イセの「殺し込み」から既に勝負は始まっているのです！               上の写真では両サイドのエンドにピッタリと合わせ 地縫いが終わりました。 後の肩は波打っていますし、前の肩は強制的にイセ込まれた その量に耐え切れず 実質的には少し伸びてしまっている筈です。   これからアイロンで縫割りを掛けますよ！                 鉄万というTAILORには欠かせぬ道具に乗せますが、 これは部分アイロンなど限られた箇所のみクローズアップして作業が行える 鉄製のまんじゅうの事を鉄マンと呼びます。   アイロンをかける為にセットしますが、 シームは前身頃の肩線に（直線や曲線）準じるように。 後身頃側を多く乗せ、この波々を潰し込む（殺し込む）のですが 肩甲骨のほぼTOPにくる背幅計測ライン付近まで殺し込みます。 この殺し込みが背幅設定位置を超えてしまうと 折角与えた背幅のユトリを狭めてしまうので本末転倒ですね！ その位置を意識しながらガッツリと殺し込みますよ！   大きな所帯のTAILORであれば分業制は当たり前です。 しかし、理想論を言えば採寸した者がクライアントの体型的特徴を 一番理解しているのですから型紙を引きつつ仮縫いのフィッティングを行い、 そして本縫いへ挑む事。 設計的意図したイセ量含め、肩甲骨の隆起度合いや位置なども踏まえ、 アイロン操作の全てにおいて体型を念頭に操作が出来るという事になります。                         綺麗に割れましたね！ イセ込まれに耐えきれずに伸びたであろう前肩長は この時に距離を戻しつつ潰します。 後身頃の肩部に伴う地の目は綺麗に整っていますか、 ２㎝もの量が強制的に縫い込まれている様には見えませんね、 見えるようであれば殺し込みが足りません。     前後の肩縫い目には 行く末にお直しが出来るポテンシャルとして 縫代が多めに付けられています。     この縫代は必要であれば今後「出せる！」という事です。             例えば、、、       息子にスーツをおろす頃になった場合、大抵は息子の方が大きい！ 着丈を伸ばしたい時には裾でも出しますが、 肩から出して丈を稼ぐ事も可能です。 ですが その副作用としてはカマ深は深くなり、 ゴージラインは足した分 下がる事になります。   また、肩傾斜を合わせ直す場合にも利用できますね。 他にも鍛えた、太ったという身体の厚みに対して充当する事も考えられます。 ですが、お直しにはそれなりに副作用もセットで付いてくるので 何を最大尊重するのかによりお直しの術式を決めると言えます。     因みに、、、、上襟の『ヒゲ』は御存じでしょうか⁉               ちょっと工程をワープしていますが(笑)、、、。   コレですね、上襟の刻み部　裏側には共地の折代が敢えて折り返され隠されています！ なんか不自然ですね、高級なテーラードクロージングには結構付いているでしょう。     この ヒゲ＝折代 の正体・意図は何なのでしょうか⁉   最後に洋服好きな皆様へ なかなか聞く事がないであろう リアルな小ネタをお話致しましょう。                   先の肩縫い目を思い出して下さい。 肩の縫い目にはポテンシャル足る縫代が多くつけられていましたね！ そのポテンシャルを引き出す必要が訪れたと仮定しましょう。     襟ぐり線はグルリとCの字に円を描いている訳ですが、 肩の縫い目で+αした場合には その襟ぐり線自体も+α分 距離が延びる事になりますね。 そうすると、 外した襟は距離不足で元通りに付け直す事が出来ません‼　大変です‼     実はこの問題をクリアするのですね。     上襟とは、表面の共生地、そして裏側の地襟（芯地）で構成されています。 裏側の地襟芯地やカラークロス（裏のフエルトのような当て生地）は いくらでも「替え」がありますので、 大きくサイズ合わせした地襟を またハ刺しして作り直せばよい。   ですが、大抵の場合 表地の共地はもう手に入りません！ となってしまいかねませんね。 さっきのお話では襟ぐりが足された +α分 距離が延びてしまいました。 であれば、この折代（ヒゲ）で帳尻を合わせて（引き出して）上襟を 掛け直せばよい！　という具合になります。 トラウザースのお尻の縫い目には多くの縫代が残してある事に同じなのです。   ですから確りと役割を担ったポテンシャルである事が分かりましたね。 長く着る事を前提にしたBESPOKE SUITSには未来へ託された 秘めたるポテンシャルが本当に沢山内蔵されており、 それらは全てに連動してるのですね。           では ここで矛盾なケースを垣間見てみましょう！         高級で謳われるテーラードな上着には 良く見受けられるディテールの一つが「上襟のヒゲ」です。 ですが、その上着の肩縫い目にはポテンシャルとなる縫代が BESPOKEの様に付けられていますか⁉ （肩線を指でなぞれば段差で その縫代量が判断できます。）   もし一般的な一縫代だけでポテンシャル分が付けられていなければ、、、、 そのヒゲは 『 絵に描いた餅 』 である事が見抜けます。   このようなケースはヒゲ以外にも沢山ありますが、 表層的なディテールだけをBESPOKEの様に真似をしていたとしても 全く意味がない事がお分かり頂けますね。   私は服（衣）の専門ですが、 食でも住でも同じような事柄が沢山ありそうで、、、（汗）。     私自身も含め消費者方も学び、利口にならなければなりません！ という戒めで今週は締めましょう(笑)。                   肩の地縫いが終わり、殺し込んで肩据え、 次はいよいよ襟のパートへ入ります！ 今週はこの辺で終わりにさせて頂きます。     技術論は文字ばかりでつまらないかも知れませんね。 ですが、リアルにハンドメイドで仕立てられたBESPOKE SUITSとは、 最高のステージを誇るBESPOKEとは、、、見合う高き技術、 そして沢山の時間を有して仕立てられているのです。   今は昔の様に誂え服は子へ、孫へ　とはなり辛いでしょうし、 生地もそこまで耐え得るヘビーさがありません。 しかし、既製服含め使い捨ての服ではなく あくまでも何十年と人生を共にする相棒は クライアントの人生に寄り添って愛用し続けられるよう確りと仕立て上げられ、 表には見えぬ高きポテンシャルを秘めて仕立て上げられているのですね。       普段御愛用されている洋服の内部構造が垣間見られる事は 興味深いのではないでしょうか。 と、勝手に思い 一生懸命書いておりますので また続編もお付き合い頂けましたら幸いです。         今週も最後までお付き合い頂きまして、誠に有難う御座いました。 皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。