1935年　ご夫婦そろってカントリーサイドでの一コマでしょうか。 なんとも渋くてエレガントな着こなしの三つ揃いはツィードですね BLOGの写真はサイズを下げてしまうので良く見えないかも知れませんが、 ツィードらしい起伏のある立体的な表情と共に奥行きを感じさせてくれます。 この織地は格子柄のようですよ。     2月もあと僅か、早々に春の気配を感じられる日々も出て参りました。 本来であれば 入荷の続く春夏のお勧め地をご紹介したいところでは御座いますが、、、 今週もまた TWEED のお話です！   何故なら急いで皆様へお伝えしなければならぬ理由があるので御座います。               ツィードは18世紀の後半にスコットランドのボーダー地方で生まれました。 羊毛を紡ぎ、草木で染め、そして手織りで作られていたのが始まりです。 これがホームスパンであり、当時は防寒性と耐久性に優れた農民や漁師の作業着でした。   そんな作業着であり労働者の服装でもあったツィードは、 その高い防寒性や機能性が上流階級の人々に認められてゆきます。 19世紀に入り、貴族や領主が乗馬やハンティング、フィッシングなど含め カントリーライフに好んで着用するようになります。   最早カントリージェントルマンには欠かせぬそんな質実剛健なツィードですが、 1920年代には あのココ・シャネルがCHANEL SUITSにツィードを採用し、 実用性重視の側面だけではなく、ファッション性の高い素材へと イメージや意識も広げる事となります。               LOVAT MILL   1868年 ツィード発祥の地でもあるスコットランドは ホーイックに設立されたのがラヴァットであり、 エステートツィードを現代に復刻というテーマを担います。   先週にも触れましたが、エステートツィードとは貴族や領主たちが狩猟などを行う際に 自分達の証となるべく様々なチェックの柄をデザインして参りました。   これらは狩猟用を主体とする為 保護色ともなるアースカラーが中心であり、 草木のグリーン、大地のブラウンをベースに花々の色味などを添え様々に展開されました。   勿論 王室にも深い関係もあり、 ロイヤルワラントを授かるツィードメーカーもある訳ですね。               LOVATに話を戻しますが、今年はなんと驚くなかれ 200周年記念の年となるのです。　200年、、、、 老舗のミルやメーカーでの150周年は見て参りましたが、 200年 そうそう到達出来るものではありませんし、物凄い歴史と重みを感じます。   200年に渡りツィードに拘り続け 歩み続けててきた道のりは 歴史と文化そのものであり、かつ進行形でもあるのです。 私も個人的に大ファンの一人でもあり、 当店顧客様にも本当に沢山の愛用者がおられます。 末永く応援したいミルでもあり、一人のファンとしても心嬉しく、、、 本当におめでとう御座います。                   やってくれましたよ、200周年記念生地を沢山織り上げたのです。 今日は皆様へ是非ご覧頂きたいと思いますが、 先ずは下記前置きをお読みの上 お楽しみ下さいませ！   ■　全17種、既にバンチで展開されている様々なシリーズを筆頭に 企画されているので種類は多岐に渡ります。   ■　1種（1柄）に付き、世界相手にも関わらず1反しか生産されておりません。 それが故にコスト高は否めず かなりの高額となります。   ■　既に展開・販売はされており、人気の種においては在庫も 減りつつありますので入手の決意は早急な判断が必要でもあります。 だからこそ、急いで今週のご紹介となります。 W.HALSTEDの150周年記念生地もたった一反、発売と同時に完売でした。 こちらは種が多いのである程度は分散していると思われます。   ■　流石に17種全てをご紹介できませんので、 私の好みで厳選した種のみのご紹介となります。 ただし、同社のHPでは全ての生地が詳しくご紹介されておりますので、 お好きな方はHPもご覧になられてみて下さい、動画も付いています！                     200周年記念生地用のネームとなります。 上部の角にはアザミの花、ヒースの柔らかいライトパープルでLOVATネーム。 中央には織機には欠かせぬ緯糸用のシャトルが描かれていますね。   200周年、次の節目は250周年⁉　私はゆうに100歳を超えています。 こんな素晴らしいタイミングに元気でいられる事、 誂え服を着用出来る事も幸せに思いつつ、 是非どれかの生地で誂え このネームを背負いたい、、、 でも高い、、、しかし今だけ、、、（汗）。                       【 Braemar 】　780g   ツィードという名の由来はツィードリバーから、 またはTWILL＝ツイール（ツイル：綾織り）が語源とされる説とあります。 このブレマーは強燃のチェヴィオットヤーンを使用した正にTWILL（綾織り）を用い、 ボーターズ地方の風景を反映した色合いはラヴァット独特の 青緑なミックスカラーで表現されています。   キーパーズツィードですな、、、本当に素晴らしい色出し。                     【 Shepherd’s check 】 430g   Sonsie（ソンシ―）のシリーズで織られた生地であり、 このシリーズはスコットランド最北の島々で紡がれた『未染色』の 純粋なシェットランドウールで織られていて とてもソフトな風合いです。   ディストリクトチェックのご先祖でもあるシェパーズチェックは 様々な格子柄のベースでもあります。 コントラストの効いた白と黒の2トーンを使用した綾織り地で構成されます。                             【 Gunclub 】　430g   先のシェパーズチェックのバリエーションとして生まれ、 ニューヨークのガンクラブがこの格子柄の先駆けを 1874年に公式な制服として採用したとの事です。 品質は三大定番バンチでもある『TEVIOT』の品質で織り上げられています。   この配色は現存した地方柄（エステート）に関連する ディストリクトチェックがベースの様ですね。                       【 Houndstooth 】　640g   ハウンズツトゥースは日本でも千鳥格子としてメジャーな柄であり、千羽の鳥さん。 イギリスでは犬の牙、フランスではピエ・ド・プーレ＝鶏の足となるようです。   この生地は三大バンチでいう 『ETTRICK』 品質で織られた ヘビーで頑丈なチェヴィオットツィードです。   綺麗な色味のウインドーペーン柄が重ねてありますね。                   【 Glen Check 】　500g   あまりにも有名なグレンチェック（グレンアカートチェック）は そもそも白黒で複数の織り方の組み合わせで生み出されている柄です。 このチェックはしばしば『プリンス・オブ・ウェールズ・チェック』と 誤称されたりもしているとの事ですが、 本家からしてみれば歴史的にも確りと区分けされたいですよね。   品質は三大バンチでいう 『KIRKTON』 であり、耐久性に優れつつも 重過ぎないといったポジションとなるチェヴィオットツィードです。 500gもあればタウンユースでみると結構ハードでヘビー、ガチなツィードです。                         【 Prince of Wales 】　640g   まもなくエドワード7世となる折、狩猟旅行でグレンアカートを訪れます。 流行に敏感な氏の目に留まったのがエステートツィードでした。 お気に召した氏は あまりにも反映にそれを着用していた為、 誤って「プリンス・オブ・ウェールズ・チェック」という あだ名が付けられていたそうです。   真のその柄とは、マレーレッド（ワインレッドや桑の実色のような 少し深みのある紫がかった赤）とホワイトをベースに、 スレートブルー（スレート＝粘板岩・・・グレーシュで落ち着きのある青） で枠を縁取ります。   この生地は三大定番バンチでいうところの 『ETTRICK』 で織られています。                     【 The Russell 】　545g   大胆で迫力満点なこのディストリクトチェックは、オリジナルラッセル、 ラッセルグレンアカート、ラッセルグレンストライプの3種の 組み合わせにより構成されています。   325というシリーズ（企画）で織り上げられた品質であり、 ラムズウールにクロスブレッド（交配種）の梳毛糸で撚り合わせた糸で 丈夫なツィードへと生み出されているそうです。   柄がとても大きく、カッターの裁断レイアウトのセンスが問われますね！                     【 Gamefeather 】　480g   私の一番気になっている種であり、 この初めて見た織柄に魅了されてしまいました。   ビクトリア時代のテキスタイルデザイナー達が 創意工夫を凝らし生み出された柄だそうです。 狩猟鳥が羽を落とす際に光が反射する様子を織地で具現化したとの事。 一見はヘリンボーンに似ていますが全然違います、 ですが綾織り地である事は同じです。   この独特な視覚的効果は、綾目の角度と浮き出る糸の長さを変化させる 複雑な工程により実現されているそうです。 本当に素晴らしい、、、、情景が浮かぶようです。 このデザインは通常のラインナップにはありません。   品質は『TALLA』で織られています。 チェヴィオット種の羊と、顔の黒いブラックフェイス種の2種の羊毛を掛け合わせ、 ソフトでありつつも耐久性も損なわさせないという品質です。 ただし、織密度が緩いからこそソフトでもあり 基本は上物用となります。   このスーツに出来るのか、否か、 スーチングである定番三大バンチに比べ、同じチェヴィオットウールにも 関わらずなのですが、その糸自体の撚り強度、そして織密度が全然違うのです。   ブラックフェイス君の羊毛には染まらない「ケンプ」が含まれており、 生地に独特な手紬ぎを感じさせる風合いと野趣に富んだ風味を感じさせてくれます。   色味もなんて表現しましょう、、、ツィードらしく様々な色味が拡大すると見えて参ります。 この複雑に絡み合った色味だからこそ表現される 正に自然な迷彩色的でもあるのです。                       【 Brig 】　900g   最後のご紹介です。 ラヴァット社の中で一番重厚なツィードの一つでもあるブリックは 正に1㎏級（約900g）もあり、キーパーズツィードとも呼ばれています。   これはカバートクロスに同じ様な杢糸使いが特徴です。 チェヴィオットウールの堅牢な特性を最大限に活かして生地に織り上げ、 もうこれ以上は無いと言えるほどの丈夫さを誇ります。   ですが、、、先祖代々のブリッグは更に凄かったそうで、 昔は確かコットンもブレンドしていたような⁉     軍服や乗馬に使われるキャバルリーツイルなども1㎏級であり最早絨毯の様です。 過酷な環境に適応させる為に生み出された歴史と文化を垣間見る事が出来るでしょう。 その代わり、、、パンパな気持ちで挑めば返り討ちに合いますよ！                     ・・・・・以上で御座います。 ご紹介できなかった種の中でも是非お見せしたい生地も御座いました。   目新しさは無く、むしろ必要ありません。 ただ エステートツィードを現代に復刻するという役割を担ってきた ラヴァット社の軌跡をこの機会に表現する、したい という意気込みさえ感じられます。 歴史的な重みを感じると共にツィードの教科書の様でもあり、 見方によればかなり濃く充実したコレクションです。 当店の記念生地もそうでしたが、作る側の表現したいエゴが具現化されているのでしょう。     お高いのですが、、、もしこの記念すべき200周年生地をご要望下さるのであれば 先ずは生地を最優先に確保致します。   また、この度紹介したサンプルブックは返却しなければなりません。 サンプルブック自体が限られた冊数しか作られていないという事であり、 1種1反しか織らないのですから 大量にこんな見本を 作っていたら生地が無くなってしまいますね。   見たい・触りたい　との事であれば また借りる事になりますので、 目視確認と共に実際に触って風合いを確かめて頂く事も可能です。 （3月前半までは当店に御座いますのでお声かけ下さい。）       LOVAT 凄いです、普段からお世話になっていますし、 いちファンとしてもお祝いと共に応援したく、、、 ツィード愛好家の皆様へも同社の宣伝を兼ねつつご紹介させて頂きました。   三大定番バンチでさえ100年以上変わらずのクオリティーなのです。 記念生地でなくともLOVATのツィード愛を十分に纏い楽しむ事が出来ます。     記念生地含め、心惹かれた方がおられましたら いつでもお気軽にお声かけ下さいませ。 私はもう決意し発注しました！　頼まなければきっと後悔する自信がりましたので(笑)。     LOVAT TWEEDを、そして当店も どうか引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。                    

        日曜日は選挙の投票日、朝起きてみれば雪が積もっているではないか！ いつもより早めに家を出つつ投票を済ませ青山霊園へ遠回りしながらお店へ向かいました。         背の低い樹木には積もった雪がまるで綿花みたい！   月曜日には雪もほぼ無くなりました。　しかし自民党、強かったですね。               二月も半ばに差し掛かる折、まだまだ寒いからこそ ヘビーデューティーなカントリースタイルを楽しまれていますでしょうか。   やはり主役はハードでタフなツィードが主役ですよね。 皆様の相棒はどんなツィードでしょうか。                 お嬢様と共に英国王ジョージ6世はツィードで散策でしょうか。 ウインドーペーン柄のスポーツジャケットは美しいシルエットを奏で、 なんて素敵なのでしょう、、、大好きな写真の一枚です。   本返りのノッチドラペルは堂々とし、2面のカットは 腰ポケットの下にシームを発生させないので主役な格子柄を崩しません。 正に見本のような美しきBRITISH STYLE です。     このツィードは5～600gレベルはありそうに見受けられます。 トラウザースはフランネルでしょうか、ゆったりとしたカットとても優雅です。   この御方もツィードを語る上では所縁のあるお一人なのです。               JOHN G HARDY of London   1890年の創業、今は無きカントリーな服地には欠かせぬメーカーです。 もう今では古着やヴィンテージの生地でなければ出会えぬ伝説なミルなのです。   ロイヤルワラントを持つミルですよ、ヨーク公の時代は軍服地も託され、 以降も王室のハウスチェックも任されエリザベス女王に続きます。 エドワード8世が着用していたプリンスオブウェールズチェックや グレナカートチェックも同社が織り上げたとの事、 王室のご兄弟が揃ってこよなく頼りにしていた事が窺えますね。   詳しきは下記ページよりご覧下さいませ。   http://dittos.seesaa.net/article/516938781.html 【 HARDY MINNIS：AWお勧め到着！ 】               ロイヤルワラントを持つJOHN G HARDYと合併し HARDY MINNISが誕生しますが、 同社のカントリースタイルの息吹は今でも脈々と受け継がれているのです。   上記リンクでは、そんなガチのツィード魂をタウンユースでも、、、 という企画にてウーステッドで織られたシリーズをご紹介致しました。   今回はリアルガチです、J.G.HARDYの魂と共に 紳士たるは黙ってヘビーウエイトなツィードを着こなして下さい。                         ALSPORT   Cheviot Tweed ＝WINDOW PANE＝ 100% WOOL 600g     スコッチツィードといえば やはりチェヴィオットツィードです。 固めでコシが強く、どんなハードな環境でも身体を守り 温めます。 ボリュームはLOVAT TWEEDで言うとカークトンとエトリックの間ですね。   これまたド真ん中のキレイなグラスグリーン、、、 日本では「くすんだ黄緑色」とされていますが、その名の通り草や牧草のような 落ち着きのある緑色であり、正にアースカラーですね。 相性の良い赤系統のウインドーペーン柄で構成されています。                 このウインドーペーンを良くご覧下さい！ 赤系統ではありますが、実はダークブラウン⁉、ボルドー、 そしてオレンジと3色の色糸により構成されています。 一手間を掛け、奥行きある立体感を生み出す格子柄ですね。   それだけではなく、この優しいグラスグリーンを構成する色味も ツィードらしく複雑に混ぜ合わせた色糸同士で構成され、 もうツィード好きにはたまりません！     P&H のHARTWISTより地厚であり、 これはもう生涯を共にするレベルの相棒です。           では 兄弟をもう一種 ご紹介致します。                   ALSPORT   Cheviot Tweed ＝GUN CLUB CHECK＝ 100% WOOL 600g     ウインドーペーンも重ねた見事なガンクラブチェックです。 この配色バランスは正に『らしさ』を私なりに感じられ、ベタなアースカラーにも関わらず ウォーム感も加味され 惹かれてやまぬデザインです。       ツィードの柄を掘り下げるには『Estate Tweed』を理解する必要があります。 エステートツィードには様々なチェックがありますが、貴族や領主が自分たちの領土用に スタッフや猟番（ゲームキーパー）用のハウスチェックを生み出してきた経緯があります。 最もヘビーなキーパーズツィードとなれば そのウエイトたるや900g前後もあります。     タータンチェックも同じ様な意味や背景を持ちますが、 氏族（クラン）の家紋的な意味合いを持ち合わせています。     今では様々な柄が生まれ、発展してきた訳ですが 一番のご先祖様といえば Shepherd’s Check（シェパーズチェック）であり、 ヒツジさんの自然なクリーム色（生成り）と コントラストを効かせた濃い色での 濃淡2色の色糸で構成された格子柄であり無彩色系の大変シンプルな格子柄となります。 この無彩色でツートーンな格子柄（日本では弁慶柄と言われます。）に対し、 目を引く鮮やかなスカーレットのウインドーペーン柄を重ねたデザインを 生み出された方は 『 Glen Feshie 』と名付けました。 この名はスコットランドにあるグレン・フェシー渓谷に由来します。   グレンと言えば、、、ツートーンで少し複雑なグレナカートチェック ＝グレン・アカートチェックがあり、グレン・アカート渓谷であり、 所謂グレンチェックですね。（GLEN＝峡谷） このツートーンに赤や青の重ね格子を施したのがエドワード8世 （後のウインザー公）であり、プリンス・オブ・ウェールズとなりますので 細かくは区別されます。   話が少し逸れました、写真も付けずに分かり辛いですね！       話を戻しますと、ツートーンなシェパーズチェックに 赤いウインドーペーンを重ねて生まれたグレン・フェシー、 次は新たにベースのツートーン構成自体に色を入れて 複数色により構成した格子柄をデザインしました。 これが所謂ガンクラブチェックの始まりです。   その格子柄に目を付けたのが米国のガンクラブであり、 もともとは英国では存在していたものの この柄が有名になるキッカケでもあった訳です。   こう見ると、一つ一つの柄にでさえ歴史があり、 単にファッション柄として見てしまうにはあまりにも 軽薄で勿体無い気がしてしまいます！ BRITISH STYLEを纏うという事は、 その歴史も同時に纏うという奥深さと味わいがあるのです。   では 長くなってしまいましたが、 歴史と伝統のある格子柄をじっくりとご覧頂きましょう。             歴史的な背景を垣間見た後に このガンクラブを見ると見え方が違うでしょう！   グランドはベージュ系であり、ブラウンとグリーンで構成された格子柄に対し、 更にオレンジとレッドでウインドーペーン柄を重ねます。 もともとのアースカラーな王道にウォーム感のある暖色を重ね、 より温もりと迫力のある格子柄を表現しています。   合わせるウエストコートやトラウザース、ニット系やタイなど 小物に至るまで色を拾いやすく 最早何色でも合いますよね！   こういった伝統的な古典柄を堂々と身に纏い、 存分にカントリースタイルを満喫して頂きたいものです。     ファッションを超越しているクラシックなスタイルは 当然時代に左右されることがありません。 そういうものをお選び頂きたいのですが、今回はこんな魅力的な上着に対し 是非会わせて頂きたい生地を TROUSERING としてご紹介させて頂きます。               VINTAGE：BROAD & GRAVES   ＝WHIPCORD＝ 100% WOOL 400g       これまた綺麗なグラスグリーンでツィードとはトーン違いです！ そして以前には VINTAGE：HIELD より PICK＆PICKのスーチングがありました。   これは 丈夫な生地では筆頭格でもある WHIPCORD（ウィップコード ）です。     頑丈に高密度で織られた綾織り地であり、 その斜めに走る畝は太く鋭く表現されています。 摩擦にも強くて耐久性は頗る高く、防風性や耐摩耗性に優れ、 軍用に開発された歴史もあります。 背景の似ている有名なキャバルリーツイルに兄弟と言えます。     ブロードヘッド&グレイヴスは 1830年に創業した老舗のミルながら、今はもうありません。 ハンギングシールには同社のマークが見受けられます。 オーブかはたまたハンバーガーか、、、とも見えてしまいますが、 織機で緯糸を通して高速で左右に動く『シャトル』が三連で描かれているのですね。     しかしこんなにも綺麗な色も展開されていたなんて。 例えば今では W.Billがウイップコードをバンチ展開していますが、 こんな鮮やかな色は無いですからね！         際立ったツイル目が良く分かりますよね。 ハードなツィードの下ですから やはりタフな生地を選びたいものです。   では こちらも兄弟を、従兄弟か！                 ARTHUR HARRISON   ＝WHIPCORD＝ 100% WOOL 480g       起源は1500年代まで遡り、 1898年にハダースフィールドにて創業とされた老舗のミルです。 昔は高い技術が認められ、軍服地を納めていました。 英国地らしい生地を得意とする産地ハダースフィールドの雄ですね。             こちらも先に同じく 丈夫なウイップコードです。 こちらも渋いアースカラー、くす味のあるダークトープですね。 ベージュにグレーを掛け合わせたモグラの意でもあるトープ、 こちらはブラウンとグレーを掛け合わせた何とも言えぬ落ち着きがあり、 見るからに合わせやすそうな色味です。   ウエイトはB&Gよりも更に重め、確りと密でトップコートに仕立てても素敵です。                                 尖って際立つツイル目、これがウイップコードです。 とにかくタフなのでツィードとの相性も抜群であり、 秋冬のトラウザース地として見れば理想的な選択肢の一つです。                       では上着のツィード地に合わせてみましょう。 グリーン同士のハーモニーが美しく、調和の取れた理想的バランスです。   絶対に合いますよね！                 配色ながら、ブラウンは上着の重ね格子にも使われ 程好い上下でのコントラストを生み出しています。 茶靴を頗る履きたくなるコーデですね。                 ガンクラブ内の色味にも使われるグリーンです。 合わぬわけがなく、むしろ このガンクラブは 何色でも合ってくれる懐深き色味であり格子柄です。   格子+無地　のコントラストも良いですね！ ドストライク！               こちらの合わせも申し分御座いません。 グラスグリーンはやや個性強めに写るでしょうから、 お手持ちアイテムへの同調を考えるとダークトープに軍配が上がるでしょうか。       これら上下にどんなウエストコートを合わせますか？ 勿論上下のみでの2Pでも良いですね、むしろシャツではなく ハイゲージなタートルネックセーターで着こなすも良し。 3Pに構成するならキングジョージ6世の様にニットベストも有りです。   布帛で考えると、ウインドーペーンならタッターソールチェックも、 ガンクラブであれば中はソリッドが良いのでゴールド（イエロー）や スカーレットのハントウエストコートも是非お勧めです。   http://dittos.seesaa.net/article/482103137.html 【 ODD WAISTCOAT：HAINSWORTH 】                     如何でしたでしょうか。 カントリースタイルでお出掛けしたくなったであろう事を願います(笑)。   春先ではまだまだ寒いですから、暫くはツィードの活躍シーズンです。 そろそろ梅の見頃ですからツィードでお花見でも行きましょう！     今月後半まで H.S ORDER限定の早期受注キャンペーン中 であり、 BESPOKEでは次の秋冬へ向けて仕込んで頂ければと思います。   どうかリアルな色味や現物たる迫力を感じて頂きたく、 皆様の御来店をお待ちしておりますので 何卒宜しくお願い申し上げます。                     ・・・・・大変恐縮ながら 来週のBLOG更新はお休みとさせて頂きます。 店頭の生地もいよいよ入れ替え致します。   次回は、2月24日（火）の更新を予定しております。   どうか引き続き宜しくお願い申し上げます。