晴れれば日差しは強く、雨が降れば気温は落ち着くものの 湿度が高くて蒸し暑い。 いよいよ関東も梅雨入り、暫くは辛抱の時期で御座います。   日中の盛夏を顧みれば なかなか上着の着用は厳しく、 自ずと装いの主役は軽衣料へとシフトして参ります。 コットンやリネンの涼し気なシャツが大活躍しますね。   フレッピーなスタイルには欠かせぬマドラスチェックはお好きでしょうか。   今週はそのマドラスチェックに焦点を当て、歴史と共に 今一度その魅力を掘り下げ 皆様にもリアルなマドラスコットンをご紹介させて頂こうと思います。                   ＝ INDIAN MADRAS COTTON ＝     『マドラスチェック』は聞きなれた呼称でもあり、洋服好きな方であれば 頭には何となくでもイメージが浮かぶのではないでしょうか。   マドラスとはインド南東部のマドラス（現チェンナイ）に由来し、 ベンガル湾に面する港湾都市名であり 南インド東海岸の主要都市でもあります。   マドラスは正式には『インディアン マドラスコットン』と呼ばれ、 綿花の栽培、そして綿織物で長い歴史を持つインドにて 農民などの労働者が身に着けていた綿の単糸を使って織物にした布を指します。   かつて17世紀 イギリス東インド会社の貿易拠点として 商業や文化の中心地として発展致しました。 当時好景気に沸いたイギリスではマドラスから輸入される 綿製品により多くの富がもたされます。 そのマドラスから輸出される格子柄の生地を総称して マドラスチェックと呼ばれるようになったそうです。   故に、厳密にはインディアンマドラスコットンに マドラスチェックが含まれていると言えますね。                   1947年　ヴィンテージ：インディアンマドラスコットン（チェック）です。 （The New York Public Library より）   「らしさ」がありますよね、多色使いで構成され 滲んでいるようでアンニュイな柄出し、 この素朴な感じこそ本来のインディアンマドラスコットンなのです。           マドラスコットンはスラブ（節）のある単糸を平織にした素朴な風合いの先染め織物であり 、通気性が良くて涼しく 乾きやすいので特に夏向けの衣料として歓迎されました。   当初のマドラスは手紡ぎの綿糸を植物の天然染料で染色し、 手織り（HAND WOVEN）されていました。 家内手工業な昔のホームスパンツィードに同じですね。 故に不均一な表情、そして洗濯による滲み（Bleed：ブリード）や褪色も大いなる特徴でした。     1902年 米：Brooks Brothrsが初めて夏のレジャーウエアとして採用・展開を始めました。 その後 徐々に人気を博し、シャツからショーツ、ジャケットなどにも流用されるようになり アイビーには欠かせぬポジションを築き上げます。   ただし、滲みや褪色などのマイナスな懸念材料はどうしたのでしょう、、、。               『 Guaranteed to bleed 』　・・・このシャツ（手織り生地）は滲み保証付き‼   敢えてそんな特徴を「売り」にする事で逆に流行を作り出す事に成功したとの事。 ジョーク好きなアメリカらしいのかも知れませんね。 確かに問題が起きても誰も文句が言えません(笑)。                 ラルフローレンだって欠かせぬインディアンマドラス、 タグでさえ頗る格好良く 流石です。     どうですか、インディアンマドラスコットンに興味が湧いてきましたでしょうか。 しかし、昔の様に手紬の糸で天然染料のみで染色、そして手織りは流石に厳しいですね。 この独特な色彩感覚や格子柄の構成をアレンジしつつ、 イタリアやイギリスなど多くのシャツメーカーが マドラスチェックを織り上げるようになりました。   ですが、服好きな皆様であれば 敢えてインディアンな オリジナルマドラスコットンが着たくなってしまいますよね！   では ご紹介致しましょう‼                     本当にリアルです、、、日本語が変ですね。   インドはマドラス製の　正に インディアンマドラスコットン で 皆様の洋服をお仕立てする事が出来るのです。 この掠れた感じと素朴感、単糸で地薄、 確かに絶対に涼しいでしょうし 直ぐに乾きそうです！ 着込んでクタクタになったら相当な味が出るでしょうね。     これらリアルマドラス、 「全ての工程が稚拙である」とエージョントより注意があります！ 旧式の織機を使いつつ、生地のキズや織ムラは当たり前。 それに単糸で色が芯まで染込み辛い上に、 染料自体も安定感が無く 色落ちもしやすいとの事。 なので汗をかいたりしますので、 他の衣類へ移染する可能性もあります。   格子柄のマスサイズは不安定であり、柄合わせ裁断にも限界があり なかば諦めて下さいと言わんばかりなのです。   実際 上記写真でも見受けられるように、下部 水色の2重縞は太さと共に 平行さえ保てていませんね、、、それでも良いんです‼             これら多大なる欠点は リアルなインディアンマドラスコットンである事を意味します。 でも尚着たい、着てみたい　という御方のみ 恐れずにお仕立て下さいませ。     これだけリスキーな商材を敢えて扱うエージョントのオタク具合が素晴らしい。 私自身は喜んでリスキーなインディアンマドラスコットンをNEW FACTORYで シャツに仕立てて頂く所存ですが 皆様も如何でしょうか！？                         比較的に「らしさ」を感じられる やや明るめなトーンのマドラスチェック。 「スゲ～良いっす‼」　1枚を選ぶには厳しい程に素敵な柄が揃います。               コレとコレは是非欲しい！ 売り切れる前に調達しなきゃ！               渋いダークトーン、珍しいですか！？ 80年代頃には流行っていたらしいのですが、、、 私はまだ意識出来ていない頃です。   流行は巡りますから 案外また来るかもですね！ 渋くてこれはこれで魅力的ですよ。               これも素晴らしい、、、でも3枚目、どうしよう、、、欲しい(笑)。             ブラックウオッチもあります！ インド、そしてイギリス、 マドラスチェックは歴史あるタータンにも影響を受けていた可能性もありますね。                   変わり種、格子柄のみならず 植物モチーフなデザインも！ 今回学んだと思いますが、マドラスチェックはマドラスで織られた格子柄の総称であり、 マドラスコットンは別に格子柄以外だってあるという事ですね。               これも凄く素敵です。 クラシックなモチーフに『ペイズリー』がありますね。 ペイスリー柄の発祥はインドのカシミール地方であり、もともとは 葉や花をモチーフにした植物を抽象化したとされています。   これ、凄くオールドチックでペイズリーのご先祖様みたい！ 現代見受けられるペイズリーになる前のデザインっぽさがあって素敵ですが、 女性受けはしないかもです（汗）。                 なんと既に作られて用意されたパッチワークなマドラスチェックも！ そう言えば こういった既製品もありますよね。                 これ、、、それぞれが それぞれに移染したら滅茶苦茶やね！ というジョークながらも、手間が掛かっていますね～、でもお値段は一緒！ 上手く余りや残りを有効活用したエコロジーなデザインでもあるのです。   洗濯もしますから それぞれのパッチは一つずつロックミシンが掛けられています。   一応デメリットをお伝えしておきますと、移染もそうですが 生地の他にミシン糸も縮みます、表からは見えぬ縫代が重なり 軽さ・柔らかさ・涼しさ はそれなりに犠牲となります。 だからこそ、洗濯を繰り返し、パッチワークの独特なエイジングを見せてくれるのでしょう。                           ・・・・・如何でしたでしょうか。   質の高いシャツ地はイタリアやスイスに任せておけば良いです。 インディアンマドラスコットンは癖があり、手間で面倒のかかる子ほど可愛いとも 思って頂けましたら 今回の歴史的リアルなマドラスシャツをお楽しみ頂けます。   シャツであれば、リネンの上着やブッシュJKなどにも凄く相性が良いです！ または H.S. ORDER で アンコンJK をお仕立てになるのも良いでしょう。   往年のマドラスチェックを是非ご堪能されてみて下さい。       さぁ、夏はマドラスコットンで少しでも快適に、 そしてほくそ笑みながら問題児と共に乗り切りましょう！       ●　誠に残念ながら、固有の生地ネームがありません。 仕方がないので自己満でお願い致します。       ご了承の程、何卒宜しくお願い申し上げます。   では 今週も最後までお付き合い頂きまして、誠に有難う御座いました。                 ・・・・・大変恐縮ながら、来週のBLOG更新はお休みとさせて頂きます。 次回は 6月24日（火） を予定しておりますので、 どうか引き続きお立ち寄り頂けますようお願い申し上げます。            

          皆様、早速では御座いますが 大変嬉しいご連絡がいよいよ出来る事になりました。 と言うこのくだりも初めてではないのですが、、、。   当店のシャツは昨年の夏よりご注文を受けられずにおりました。 ご協力工場さんの閉鎖に伴い、急遽 受注停止に陥ってしまった次第で御座います。 御愛用頂いておりました皆様方には多大なるご不便、ご迷惑と共に ご心配をお掛けしておりました。       やっと、やっとです、、、本当に苦労致しましたが お陰様により ポテンシャルの頗る高き素晴らしい工場さんと巡り会う事が出来、 無事にリスタート出来る運びとなりました。   大変長らくお待たせいたしました。 もう何件お断りされたでしょうか、、、諦めず水面下ではずっと動いておりました。               現在は工場さんと共に諸々準備中であり、 実際の受注開始は夏頃を見込んでおります。 欠かせぬホワイトやブルーのソリッドはまだ事足りておりますでしょうか。 縞柄から格子柄、コットンからリネンに至るまで、 今まで通り何でもお仕立て可能で御座います。   型紙ホルダーの顧客様方におかれましては、当然ながらご自身様の型紙は 引き続き流用出来ますので採寸せずに直ぐお仕立て頂けます。 今までと変わらぬサイジングでありフィッティング加減、 そして同じ着心地をお約束致します。 MY型紙は有れど 体型変化やお好み的に再調整が必要な方々におかれましても 勿論今まで通りにご対応させて頂きます。   そして ご新規様におかれましても喜んでご注文を承らせて頂きますので、 どうかお気軽にお声掛け頂けましたら幸いで御座います。                   ・・・・・巷には安価でお手頃なオーダーシャツが沢山御座います。 では当店のオーダーシャツはそれらと何が違うのでしょうか。   語り出したらキリがない位に挙げられますが 一番大きくは洋服（シャツ）の設計図とも言える『型紙作り』にあります。 制限ありきの単純な±での数値設定、設定された段階による体型合わせ、 そしてネックと袖丈を合わせればおしまいであり、 そもそも型紙自体が物理的に無い状態でCAMによる自動裁断が可能です。 曲線も控えめに、縫いやすく型紙もバランスを逸脱する事なく、 効率優先だからこそ具現化できるお値段でもあるという事です。     では、例えばお腹の出てしまったお父様然り、対応する必要分量は どこで、 どの様に、どの位 補えば良いのか、、、、 体格の頗る良い方、逆にスリムな方、鍛えておられる方、前肩が強い、 イカリ・ナデ肩度合いが強い、非対称角度の肩傾斜度合いが強い、更に首の位置は、、、 人様それぞれのご体型は個性でもあり そんな単純に合わせることなど不可能です。         これらは本当の意味でBESPOKE SHIRTSのレベルで ONLY ONEの型紙を引けなければなりません。   肩傾斜についても殆どの方は非対称な角度をお持ちです。 『利き腕』が存在する事に関係があるのかも知れませんし、 利き腕酷使のスポーツ経験者や、事故などで骨折されたなども御座いましょうし 度合いの差は有れど様々です。 非対称角度の肩傾斜とは、分かりやすく言えば 左右で腕の付いている位置が違うという事になります。 仮に高い方の肩へ合わせて左右対称な型紙で仕立てた場合、下がっている方の肩は 『タスキ皴』が入って当然ですし、着心地も悪くなります。 余計な皴を生むと共に 左右で着心地が違う事になります。       また、シャツの型紙作りに対し 素材はコットンが主体ですから 重衣料の様なテーラードなテクニックは基本的には施せません。 では、その欲しい・取り入れたい必要技術をシャツでも流用出来るように 合わせて落とし込み、独自の立体的で機能的なシャツの型紙を作っております。 これがベースとなって ONLY ONE の個別型紙を引くのですから 左右非対称の型紙なんて当店では極当たり前の前提です。 それは素直に、純粋に顧客様のご体型に寄り添った結果論です。     多くの工場さんなどでは、ここが、これが出来ない、 もしくはしないという判断が下されてしまいます。 例えば 安価なチェーン展開されておられる店舗で採寸されている方々も その多くは技術者でない御方（店舗）が多く、型紙も引けず、仕立ても出来ぬ人材が 簡易にフィッティング出来得る範疇での採寸にとどまってしまう事は至極当然の事です。     良い・悪いではなく、それらの価値観に伴い構築され、 それぞれに上代設定があります。 チョイスされるのはお客様方な訳ではありますが、逆を言えば安いものが大半を占めますので 高度で本当に優れた良いシャツはいったい何処で購入出来るのか！？　ともなりましょう。   軽衣料でも重衣料でもBESPOKEのステージまで上がれば良くて当たり前ですね。     やはり縫製工場さんは効率よく、少しでも早く量をこなす事が必須でもあり、、、 そこに当店シャツなどが入れば急にスピードダウンです。 そもそも左右非対称裁断さえ対応出来ないという所もあります。   では、逆に職人さんが仕立てて下さる工房的な所も御座います。 この形態では工場さんでは難しいとされる多くの事が当たり前にクリアになるのです。 しかし、こちら側にはこちら側なりのデメリットが多々御座います。   何を尊重し、なにを優先するのか、 アイテムがシャツである以上、私は縫製工場さんを選ばせて頂いて参りました。 当然ながら確固たる理由があるからで御座います。                 ・・・・・先ずはBESPOKEレベルでの高度な型紙作り、 そしてそれに対応する裁断、最後に縫製です。 芯地にも拘り、部分サンプルなども沢山作って下さりました。 芯地の種類だけではなく、入れ方など含め 仕立てられる人間でなければ到達できぬ深みがあるのです。   当店のシャツは特別なので御座います。   BESPOKEレベルの型紙作りで高度で最高な縫製、 にも関わらずイージーオーダー範疇で抑えたい、 だからこそ襟型とカフス型は固定し、何でもアリのBESPOKEにはしないのです。   シャツはある程度 消耗品的な側面は否めず、高額なBESPOKE SHIRTS １枚のお値段で ２枚作る事が出来るというポジションが私にとって理想です。 シャツは下着でもあり、着用すれば洗濯しますので耐久性は必須ですから 高価となる手縫いなどは逆に矛盾であり不必要と考えます。     当店のシャツは、私自身が欲しいと思うシャツが市場に存在しない事が発端でした。 練りに練られた Dittos のシャツを是非ご堪能されてみて下さい‼             結局 嬉しくて語り過ぎましたが、、、御託はこれ位に致しまして 昨年春に行われた 『至高のシャツ地フェア』 より、 美しいシャツのお仕立て上がりをご覧頂きたいと思います！     今年は開催できませんでしたが、来年は、、、⁉                                                     至高のシャツ地で仕立てられた最高レベルの誂えシャツ達です。 お身体にあってこそ、その最高の生地が最大限に享受できるのです。   身体に合いつつもストレスなき機能性の高さ、 これも設計と縫製の融合であり、賜物です。 当店シャツに慣れてしまえば 他のシャツを着用した時に 必ず違いがご理解頂ける事と思っております。       昨年 ご注文の一時停止寸前には 英国のシャツ生地フェア も開催致しました。   http://dittos.seesaa.net/article/505011193.html 【 Beautiful SHIRTS 】     日本ではもう英国シャツ地を正規で取り扱う所が現状ではありません。 イタリア製の良さも理解できますが、英国生地独特なセンスは T.MやD.J.Aを買収したとしても再現されずにいますね。   これらも また何とかして行いたいと思っております。                     という訳で御座いまして、私もまだ沢山準備しなければならぬ事が御座います。 そして先ずはドレスシャツよりのリスタートではありますが、 オープンカラーシャツも同時進行で準備を進めております。 こちらは追って受注スタート出来ますので、もう少しだけお待ち下さい。                 SPENCE BRYSON ＝ORKNEY＝             ・・・・・では、大変恐縮ながら 今週は この嬉しきご報告にて終いにさせて頂きます。 シャツ地のご紹介や続報もお伝えして参りますので、 どうか引き続きよろしくお願い申し上げます。