今年の桜も満開を迎えましたが 天候に恵まれず花冷え続きでしたね。 4日の金曜日にはやっと晴れ、水分をタップリと吸ったであろう桜も 活き活きと喜んでいるかのようです。         さて、４月に入り 新年度が始まりました。 昨日の月曜日には入学式を行う学校も多かったようですが、 校長先生はいまでもモーニングドレス（コート）を着用されておりますでしょうか。 街には初々しいフレッシャーズな方々が着慣れぬダークスーツに身を包み、 とても新鮮な気持ちになり応援したくなります。     そんな新年度の始まりはやはり身を引き締め フォーマルなお話からスタートしたいと思います。                       フォーマル含めクラシックな装いだとしても時代と共に移り変わるものであり、 頂に君臨していたフロックコート（左側）の退任後は DAY と EVENING に分かれた装いになりました。   DAY FORMALではモーニングドレス（コート）が、EVENING FORMALでは イブニングドレス（テールコート）が現代の正礼装としてその役割を担います。   ≪ 因みに、モーニングコートは別名 カッタウェイ・フロックコート （CUT AWAY FROCK COAT）とも言われ、コートの前裾を乗馬の為に 丸く切り落とした（CUTAWAY）のが発端となります。 フロックコートたる大きな特徴として上下を分断する ウエストシームが同じくありますね。≫     それら正礼装に対し、DAYは『BLACK LOUNGE SUITS』、 EVENINGは『DINNER SUITS』が準礼装となります。 少し前にDINNER JACKETの歴史にも触れましたが、尻尾を切って より寛ぎやすきラウンジ型の上着へと テールコートの上着のみ着替えた事が発端でした。   これはDAY FORMALでも同じであり、BLACK LOUNGE はモーニングコートを脱ぎ、 ラウンジジャケットに着替えた感じですから 合わせるアイテム含めルール的な事はほぼ同じとなります。   http://dittos.seesaa.net/article/500881048.html 【 BLACK LOUNGE SUITS 】               現代におけるスーツのバリエーションは多岐に渡り、 ビジネスからタウン、リゾート、カントリーなど素材や スタイル含め様々に発展・展開が広がりました。 これと同じように 昔はモーニングコート自体が普段着であった時代には 現代のスーツ同様 ビジネスモーニングやハンティングモーニングなど 多くの展開がありました。 皆様がイメージされるモーニングドレスは基本ブラックであり、 シングル型でピークドラペルの一つ釦が頭に浮かぶ事でしょうか。   ですが当時は生地もそのシチュエーションに見合ったものがセレクトされますし、 ノチッチドラペルやフロント釦も２つや３つなどもあり、フラップを付けた腰ポケットを携え、 そしてチケットポケットを加えられたスタイルもありました。   畏まったフォーマル的な要素であれば基本はブラック、 そしてそれに準じたダークカラーが用いられます。 上記イラストの紳士は明らかにチャコールグレーのモーニングドレス （カッタウェイフロックコート）であり、 タイやトップハットのブラックと比べれば歴然ですね。 このモーニングコートも明らかに一つ釦ではありません。               ウインザー朝の初代君主でもある ジョージ５世は、 エドワード８世（後のウインザー公）と後のジョージ６世の父君で御座います。   フレンチカフスのウイングカラーにクラヴァットはピンで押さえ、 上着に共地であるウエストコートは襟付きで意図的に 確りとのぞかせたスリップも見受けられます。   シングル型の上着はノッチドラペルでVゾーンは狭く、 確定は出来ませんが三つ釦の様です。 トラウザースはストライプであり、これが主流でありつつ 無地や小格子柄なども合わされていました。     これがモーニングコートを脱ぎ捨て、ある意味では日常的で 少しだけ砕けた装いとなるポジションになったと言えます。 ですがその当時の普段着たる BLACK LOUNGE が格上げされ、 現代では準礼装までポジションが上がったという事になります。   基本的なコーデはモーニングドレスに同じですが、 トップハットは合わせません。                 分かりやすく解釈され、このベーシックなシングル型ノッチドラペルの三つ釦、 ウエストコートは勿論上着に共地、ストライプド トラウザースを合わせます。 インナーはターンバックカラーのシャツに結び下げタイですね。   上のジョージ5世に同じく、ノッチドラペルで2釦や3釦などのデザインは おそらくイラストでご覧頂いたチャコールグレーのカッタウェイフロックの様な 日常的に着用されていたデザインの裾を切り落としてラウンジ型にした という流れなのではないかと思われます。   この紳士の裾口を見て下さい、ターンナップボトム （TURN UP）で仕上げられていますが ブラックラウンジがより日常的な装いであるという見方も出来ますね。 因みに、裾の折り返しをTURN UP、上着袖口の折り返しは TURN BACK とされますが、同じく折り返えされた仕様を指します。                 第61・63代首相 W.チャーチル氏はアイコン的にも語れるドット柄のボウタイは有名ですが、 ブラックラウンジもこよなく愛用されていた御方でした。             第66代首相を務められたA.ダグラス-ヒューム氏。 ブラックラウンジは政治家から弁護士など信用を重んじる お堅い職業の方々には特に親しみ深いスタイルでありました。               ブラックラウンジはモーニングドレス（コート）の尻尾を切落ちした型となる訳ですが、 そのモーニングのバリエーションにもエッジをパイピング仕様で誂えられたデザインもあり、 エドワード8世や現英国王もこのモーニングを愛用されています。   ブラックラウンジはモーニングドレスの子孫ですから  J.パトゥ氏が着用する 継承されたパイピングエッジのブラックラウンジも存在しておりました。 正に親子の関係ですね。               やがて時代は進み、モーニングドレスのフロントは1釦に落ち着き始め、 着こなす合わせにも変化が訪れてまいります。 シャツの襟は一枚衿から折り返す2枚衿（ターンダウンカラー）も合わされるようになり、 ウエストコートは共地だけではなく色物も（シーンにより） 合わせられるようになって参ります。   DOVE GREY（鳩灰色）やBUFF（黄褐色）はメジャーながら、 ブルーやピンクなどもあしらわれる様になります。   因みに、左側紳士のトラウザースは縞柄ではなく小格子柄ですね！ 右の紳士は正にBUFFのウエストコート、ラペルはノッチのモーニングドレスです。                 他にもアイボリーやクリームなどのウエストコートも欠かせませんが、 クレリックシャツも合わされるようになって参ります。   では この辺りで大体の流れをつかんで頂きましたので その流れを汲みつつ 実際に着用してみましょう！                             私の大好きなチャコールグレーで仕立てられた何の変哲もない ベーシックでクラシックな三つ揃いダークスーツです。   シングル型の三つ釦、ノッチドラペルの上着には、ダブル型の衿付きウエストコート、 フォーマルも意識し取り外し式のスリップが付いています。   限りなく黒に近いグレー、私にとっては『 BLACKではない 』という事がミソです！ このスーツが応用次第でポジションをよりフォーマルへ上げるという事になります。   http://dittos.seesaa.net/article/501579971.html 【 BLACK LOUNGE SUITS ② 】               ストライプド ドレストラウザース シンプルな縞柄と比べデザインされた紐（コード）の様な 縞柄が特徴であり、コードストライプと呼ばれます。   モーニングドレスやブラックラウンジに合わせるトラウザースは コレが一番生き延びたとも言えますが、無地からシンプルな縞柄、 そして小格子まで合わされます。 このコードストストライプだけでも相当なバリエーションがあるのですが、 今では冠婚葬祭事でみると それら縞柄のなかでも色のトーン含め 向き・不向きがあるとされます。             敢えて古な雰囲気を匂わせドレッシーに！         ウイングカラーにはシャンパン色のクラヴァットを鹿さんのピンで！ このクラヴァットは大変お世話になっておりますN様より ロンドンのお土産として頂戴致しまて私の大切ななお宝の一つで御座います‼             Vゾーンのスリップが分かるでしょうか。 足元はスパッツもね！                   名探偵もスパッツを！ こちらも色々と歴史がありますが、今回は割愛します。 フォーマル的に捉えられていますが、名探偵の様に 普段よりスーツへも合わせて使用されていました。                 G.クーパー氏のブラックラウンジ、なにを着ても素敵でお似合いであり モーニングドレスからの系譜を感じさせてくれますね。 ノッチドラペルで共地のウエストコート、このスタイルは初期であり 次第にピークドラペルの人気が広まりつつ、インナーも モーニングドレスの着こなしに準じ変わってきたわけです。               モーニングドレスに合わせるインナーがより色味豊かに変わってきましたので、 ストイックなG.クーパー氏の初期スタイルから、ギャング映画には欠かせぬ E.G.ロビンソン氏によるカラーウエストコートでの着こなし。 （上着はノッチドラペルですね。）   これはこれでコントラストが付きますので華やかに見えて別の魅力が御座います。                 インナーはBUFFのウエストコート、ターンダウンカラーのクレリックシャツにして ダービータイ（結び下げタイ）はドット柄、スパッツは外してコッテリな匂いもやや薄め(笑)。               http://dittos.seesaa.net/article/504172813.html 【 LINEN SUITS 】   このBUFF：リネンスーツは、こんな使い方も考慮に入れ この色を選んでいます。 勿論 単品で誂えられても良いでしょう。         如何でしょうか、なかなか普段では使い辛いスタイルかも知れませんが 親しみやすいダークスーツやリネンのスーツ、誂え足すアイテムにより それら愛着のあるスーツ達が幅を広げてスタイルを（装いを）楽しませてくれるのです。 これらも誂えならではでもあり、全てにおいてMY SIZE、そして それぞれアイテムの設計思想が伴いつつ アイテム同士の 筋が通っているからこそ調和がとれ まとまるのです。       もう一つ、一般的には生涯で数回の着用の為になかなかモーニングドレスコートを 誂えるのには躊躇してしまう方々もおられるでしょう。 それこそカジュアル化が進んでいるのであればブラックラウンジなら 飛躍的に着用頻度は増えますので誂え甲斐もあるのではないでしょうか。 今回と同じ様に ベースはチャコールグレーのベーシックな三つ揃いであり、 勿論ダブルブレストでも良いのです。 スペアトラウザースを誂え足す気分でストライプド ドレストラーザースを加え、 計4P-SUITSとなりますね。       では最後にエレガントなお二人の素敵な ブラックラウンジスーツをご覧いただきましょう。             オーストラリア生まれの映画俳優 R.コルテス氏。 クラシックな水玉のタイ、改めて汎用性の高さを感じられるタイですよね。 上着はピークドラペルの1釦へと見慣れた今風なドレス感が出てきているのが分かります。             第64代首相　A.イーデン氏。 お二人共に シングルブレストのピークドラペル、フロント釦は一つでVゾーンも深めですね。   ≪ A.イーデン氏はもう少しお若い頃にはシングル型ノッチドラペル 3釦の ブラックラウンジを着用している写真があります。 故にこのピークドラペルはその後の誂えではないかと推測されます。≫   ピークドラペル型のデザインは30～40年代辺りに人気が上がりました。 服飾の教科書が仮にあれば、現代の認識における準礼装の典型的なデザインでしょう。 ではノッチドラペルは準礼装ではないのか、、、そんなことは全く無いですね！ 古い時代に遡ればノッチドラペルの方が多く、 釦数も多く、歴史が写真で立証していますね。   ブラックラウンジスーツというのはポジションを指しており、 生地色も黒に限定ではありませんし、例外は有れど 相応するアイテムとの コーデにより確立されるスタイルであるという事です。 この呼称は英国的であり、ディレクターズスーツなる和製英語から、 タキシードに同じく米英語ではストローラーと呼ばれ、 それぞれがDAY FORMALにおける準制服を指します。     クラシックとはある意味生き物であり、 時代の経過によって少しずつ変化するものです。 また 例えばチェスターフィールドコートは、、、ポロコートは、、、 理解しやすく定義付けが好きな日本人ですが、 こうやってみると一概に定義するのはなかなか厳しいのですね。   されど日本のチェスターコート⁉たる使い方は雑過ぎるとは思いますが、、、（汗）。   むしろ学べば学ぶほど程に定義するのは難しいのですから 情報溢れるこの時代なので 私含め注意が必要です。             ではこの辺でお開きとさせて頂きます。 そろそろ気温も上がって参りますので本格的に春の装いへとスイッチですね。 思う存分 テーラードを、装いを楽しみましょう。     今週も最後までお付き合い頂きまして、誠に有難う御座いました。            

          皆様 こんにちは。 今週の東京は最高気温20度越えが連日で 夏日さえ含まれるほどに上昇する予報です。 もう少し春の装いを楽しませてほしいですね、、、 桜の開花も一気に進んでしまう事でしょう。         さて、今週はオタッキーな私の楽しみにお付き合い頂ければと思います！               1976   プリンスがROYAL NAVY（王立海軍）へ5年間在籍されていた折、 海軍提督の立場であり父君でもあるエディンバラ公が訪問された時の1コマです。   イギリスは日本と同様に島国のため海軍の歴史は古く、 多くの国々では陸軍が序列の最上位になるそうですが、 イギリスでは形式的とはいえ海軍が最上位の存在とされているそうです。       紳士服の発展におき 軍服の存在は絶対に欠かせません。 リアルな戦闘服だけではなく、セレモニーなどでの フォーマルウェアまで幅広く存在します。   今回はそんなミリタリーウェアより、今にも通ずる、 いやむしろ市場に売っているものよりエレガントで魅力的（私にとって）、 味わい深いトラウザースをご覧頂きます。                     ＝ VINTAGE ROYAL NAVY P/C WORKING DRESS TROUSERS ＝   おそらく60年代から70年代初頭製との事です。 ワーキング⁉ ドレス!?  分かり辛いですよね。 専門の古着屋さん曰く、英国海軍にて支給されていたトラーザースであり 甲板作業時などにも穿かれていたであろうユーティリティーなポジションとの事です。     P/C とは素材であり、ポリエステルとコットンの混紡生地と成ります。 やや薄地で柔らかく、詳しき混率は分かりませんが とてもソフトで穿き心地良く、 かつ このシルエットですから快適極まりないのです。 ポリ感さもほとんど感じません！                 NATOナンバー（13桁）もありますね。 このナンバーは国やアイテムなどで割り振られています。   このリアルな古着は私とほぼ同世代なのです！   軍服も進化を繰り返しますし、このポジションのトラウザースも ディテールなどが変わって参りますので そういったディテールからも 時代を逆算する事が出来ます。　（これはもうプロレベルですが、、、）                 とてもシンプルで簡易に仕立てられ、素材自体もポリ混ですから 耐久性も高くて安い、洗濯にも強く 縮みすら抑える事が出来ます。 そういう意味で見ても大変 理に適ったアイテムであり、 優れた商品開発でもあるユーティリティートラウザースな訳です。   尻ポケットは右側のみ、サッパリと片玉縁なあたりが よりGOOD！ そしてこのトラウザースはベルトレス スタイルであり、ベルトもブレイスも 使用しませんのでサイドアジャスターでウエストサイズを調整できます。   このサイドアジャスターは初めて見ました！ かなり感激した事を覚えています。                 フロントは比翼仕立てですが、前立てすら付けず前端を三つ折り始末で 薄くシンプルにサッパリ、そしてホールのある比翼布が前立て止めステッチで固定されます。 フロントの開き止まりも深くて 今は無きあるべき姿であると同時に 機能を確りと尊重されている時代です。                 幅広で太目なウエストバンド、軍トラでは良く見受けられますね。 上前には持ち出しが付き、正に英国トラーザースの顔です。   ホールも無く、前カン⁉　でも下前バンドには釦が！                 これも初見ディテールでした！ 持ち出しの比翼仕立て⁉　ナイスアイディアでありこれまた素晴らしいです。                 帯芯無しの仕立てであり、とてもソフトな穿き心地。 その帯（BAND）が二重になるので内側だけにホール、 外側は蓋となり釦を隠します。   ただしデメリットもあります、控えがとられていないので ホールの付く内側だけ引っ張られて表から覗き見してしまいますし、 表裏での帯生地が捻れます。 また、決して釦開閉がしやすい訳でもありません。 ですが、安く大量に必要であり 耐久性や性能自体も高くなければなりません。 そんな落としどころを考えれば採用するに相応しい仕立てであり、 素晴らしいアイディアだと思います。               官給品の類は基本前提として既製服でもあり、 サイズ展開も広く 大量に生産されるものです。 そんな事もあり、その服のポジションによっては『ウエスト出し』という お直しなども前提とされていない作りになります。   写真で見る中心辺りにある縫い目が尻グリの縫い目なのですが、 ワークウエアなどにみられる巻き縫いで余分縫代は勿論なく、 ウエストバンド自体もセンター接ぎ自体が排除されています。 この個体は随分と綺麗でありつつ、 感激して購入しましたが 本当はお腹周りが少しキツイ（汗）！ ウエスト調整出来れば良かったのですが、、、残念。     ですが本当に上手くバランスを取り、理に適った総合デザイン力の 頗る高いアイテムである事に変わりはありません。   ◆　洗濯頻度も高く、耐久性と生地値安価を考えればポリ混は強し。 洗濯するからこそ金属を限りなく減らしてシンプルに、 それらはバンドの持ち出しやサイドアジャスターの意匠にも見て取れます。 比翼の持ち出し含め、それら部分はスマートな『DRESS』という要素にマッチしますね。   ◆　サイズ展開が豊富だからこそ サイズ調整という概念すら排除され、 シンプルで丈夫な仕てられ方をしており、 ポリ混生地と共に質実剛健な辺りは『WORK』という要素にマッチします。         こんな魅力的なミリタリーウェアですから 是非自身のMYサイズで欲しくなってしまいます(笑)。   それが実際に既製服化まで行った BUSH JACKET だった訳ですね！                         昨年 仕立てちゃいました！   先の軍パンは裾幅25㎝で緩やかな美しいテーパード、 私は24㎝にしておき緩やかなテーパード具合は尊重です。   生地は良いP/C生地が無く、、、適当にネットで探したら かなりお安く国産生地が出て参ります。 ですが『コレだ！』というのは 色、混率、ウエイト共になかったので 取り急ぎ300g以下でネイビー地を探しました。 ポリエステル65%　結論的に私の使ったこの生地自体はお勧めできません、、、 他に良いのをまた探そう！               バンドの持ち出しは2連釦でありつつも 留め外し優先含め 貫通にしました。 BANDの接ぎ目を利用したシームホールと釦、フロント開閉は楽ちんにファスナー、 帯芯は使用しませんが腰裏くらいは小奇麗に付けますよ。                   さて、感激したサイドアジャスターです。 先ず 既製品含めトラウザースのサイドアジャスターは ウエストバンドに乗っかっているのが多く見受けられますが、こ れは低い股上にも関係があります。 そもそもハンド内には通常帯芯があり 絞り込むには矛盾が生じます。 この軍トラはそもそもソフトで帯芯無しですからその矛盾は無しです！   小さなシルバー色の金具が見えますが、日本では『小判カン』と言います。 アジャストベルトで巻かれているので金属露出も最小限です。     このサイドアジャスターベルトは 帯自体を接ぎ足しで挟み込む事により スマートに段差自体抑えられています。 ディテール自体は小ベルトとして独立した作りにより帯に縫い付ける事も可能ですが、 その段差軽減 + スマートさ以外ではどんなメリットがあるのでしょうか。 れは 帯（ウエストバンド）は長い ＝ 用尺を食う と言えます。 わざわざその長いパーツを取る（裁断する）為に確保する必要があります。   しかし、接ぎにより帯自体を分散すればパーツ自体が小さくなるので 大量生産では頗る効率の良いマーキング（型入れ・裁断・裁ち合わせ）に 貢献すると言えるのですね。 そこまで考えているかは分かりませんが、、、 単純な後付け式サイドアジャスターバンドより俄然スマートでドレッシーです！               じゃーん、実は内側で釦留めされているのです。 釦留めは 留めるか否か、そのホールド力は抜群に良いのです。 自前は釦自体も碁石のような薄型で こういった用途に適する釦を使用しています。   この2つ穴13㎜ボタンはBESPOKEでの上着に付けられる内ポケット用の釦、 そしてトラウザースの比翼フロント釦などにも使用しています。   下の写真では 絞った時用の釦へとめた場合です。 2連で付いていますが、釦スタンス分が絞られる事になります。 ほんの少しで良ければ片側を、確り絞り込みたい時は両側でどうぞ！                     ・誂え服です、確りと調整出来るように尻繰り縫い目に縫代、そしてバンドにも縫代をつけ、スリットも欲しいよね！               勿論膝裏なんて排除、ポテンシャルとなる余分縫代は必要箇所のみ、 内・外脇の縫代は膝上のみ足せるよう縫代を内蔵。 前身頃には力芯として三角シック、股にはボロ隠し兼 股シックもね。     では早速穿いてみましょう！             英国軍トラらしく股上は深め、シルエットは太目、 特にバンドの幅広さに『らしさ』が出ますね。 チラッと小判カンが程好いアクセントにも！ こんな些細なギミックにマニア心もくすぐられたりするのです。             もう上着の着用が厳しい盛夏でも清々しく穿く事が出来ます。 ポリ混なので汚れは付き辛く、落ちやすく、梅雨のシーズンでも気にしない！ 強度もあるので薄地にしても大丈夫、家庭洗濯機で気兼ねなく洗う事が出来ます。   ポジションやディテールはお勧めなのですが、、、、 主体となる生地、お勧め出来得る良質なポリ混コットンを探してみますね。 勿論 お好みであればコットン100%からリネン、ウールでも！ ただし悪しからずBESPOKEでしか扱えませんのでご了承頂けましたら幸いです。     あ～～～楽しかった！ 洋服バカはストレス解消や趣味自体も洋服作りなのでした(笑)。                 ・・・・・如何でしたでしょうか。 それなりに学んだ仕立て職人であれば、見れば大抵のものは作る事が出来ます。 再現する事に当たり再発見やメリット・デメリットの明確性も上がりますし、 この様に皆様へお見せできるサンプルにもなるのです。   皆様から見れば専門知識を持つ専門職種な私は良く知っていると思うかも知れませんが、 実は全然まだまだであり知らない事だらけです。 だからそれも楽しく遣り甲斐に繋がります。   古着への研究はそんな夢が広がっているのですね。   今の時代でも色褪せる事なく、いやむしろ隅に追いやられてしまった 様々なデザイン（仕様・ディテール）やスタイルをもっと学ぶべく精進致します。 これら経験は全て顧客様へのご注文に対し 必ずやエキスとなって注がれるのです！     では、今週は私の趣味⁉にもお付き合い頂きまして 誠に有難う御座いました。   皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。             ・・・・・誠に恐縮ではございますが、 来週のBLOG更新はお休みとさせて頂きます。   近々 朗報をお伝え出来るかも知れませんが、限られた時間の配分におき どうしても優先順位を動かさなければなりません。   次回は 4月8日（火）を予定しておりますので どうか引き続きよろしくお願い申し上げます。