1917 ： EDWARD Ⅷ   正にWW1の時代、後のウインザー公です。 英国のオーバーコートには歴史的な背景ふまえた魅力的で 素晴らしいオーバーコートがたくさん存在致します。 それらは ある程度形が変れど、現在でも脈々と生き続けております。   様々なオーバーコートの種がある中で、それらの各発祥は用途により分けられますが ミリタリーコートからの出身が多い事も事実です。 挙げれば相当ある訳ですが、極一般的に有名なのは トレンチコート はその典型でしょう。 正にミリタリーコートそのままに形を残しつつ 今でも愛され続けております。   これら紳士服の歴史的にも欠かせぬミリタリーコートの中で、 今回は冒頭の写真でも着用されている英国コートの勇 【 GREATCOAT 】を御紹介させて頂きたいと思います。             英国の有名な歴史ドラマである 【ダウントンアビー】 からの一コマです。 1900年代初頭を舞台に、当時の史実や社会背景を織り込みつつ、 貴族と使用人との人間模様が描かれた作品となります。   私が言うのも失礼ながら、このドラマは装いの歴史を学ぶ上でもかなり素晴らしい名作です。   装いにおける昨今のカジュアル化の流れは皆様も御承知の通りです。 この時代は普段の夕食時でさえ正装を着ていた訳ですが この辺りからホワイトタイ（正礼服：テールコート）に変わり ブラックタイ（準礼装：ディナースーツ）に切り替わり始めた頃となります。 ドラマの中でもグランサム伯爵はブラックタイの装いにて 『こんなカジュアルな服を着る時代になってしまった、、、』 と嘆くシーンがあるそうですね。 カジュアル化の流れは長きに渡り進行し続けている事が窺えまます。         実はこの度、大変御贔屓を頂戴しております顧客様より このコート（ダウントンアビーより）を見て是非着てみたいと思われ、 ご相談を頂戴致しました。   グレートコートは正にミリタリーコートです。 これを尊重しつつ、普段着として使いやすく落とし込みたいとの事。   軍服ほど凛としてエレガント、かつ 男くささを感じさせる服はありません。 お気持ちは本当に良く分かります。   『 お任せくださいませ！ 』             グレートコートとは、、、、 服好きの方であれば幾つかの特徴も挙げられましょう。 しかし、グレートコートというのは分かり易く言ってしまえばグレートコートと言う それなりに大きな枠で囲われたカテゴリーの固有名称と御理解下さいませ。 バリエーションは多岐に渡り、時代の流れによる変化、 部隊や所属、 仕立てTAILORでも違いましょう。   分かり易く最低限の区分けとしてみても陸軍（ARMY）と海軍（NAVAL）に分かれ、 WW1の時より軍の将校達（OFFICER’S）が着用したコートとなります。   私の知識下では ほんの表層しか語る事は出来ませんが、 少しでもイメージ出来る位にはご覧頂ければと思います。             英国の古き裁断書【 Tailor & Cutter 】にも当然掲載されています。 ダブル型4連釦、腰には蓋付きのスラントポケットを携え、 背の腰にはハーフベルト（3連釦）と共に、背中にはインバーテッドプリーツと 深いセンターベント（釦留め）、肩にはエポレット（肩章）が付き、 袖口には深いターンバックカフが付きます。 正に写真の通りであり、当時の陸軍用ベーシックなスタイルです。     因みに専門的にはなりますが、腰ポケットの上 脇ダーツには そのシームを利用したスリットが設けられているのが見てとれます。 これは軍服であり、剣を携えるので必要なディテールでもありました。   軍服である以上、階級バッジを付ける肩章も欠かせません。 袖口にはかなり深いターンバックカフが付けられていますが、 これは防寒の意味があり 生地をもう一段折り返す事により暖かさを求めたとされております。 また、重さにより袖落ちも良いと言えますね。   深きダブル前も防寒・防具的な役割も担っている訳です。         上記裁断（製図）を仕立て上げると この様に成ります。   他に大いなる特徴として挙げられるのが『 衿 』です。 アルスターカラーは良く見受けられるかも知れませんが、こちらは 【 STAND AND FALL COLLAR 】　と言いまして、シャツの衿に近いのです。 シャツの衿は、『台衿』と『羽衿（上衿）』の結合2枚構造ですね。   故に、シャキッと立ち上がり 写真の様に首元まで確りと留める事が出来ます。 アルスターカラーでも一応留める事は出来たとしても、、、、こう立体的には参りません。   私の世代までは学生服と言えば詰襟の学ランでした。 立ち衿（スタンドカラー）ですね。 衿のフロント（前中心）は打ち合いが無く、重ならずにホックで留めます。 これに羽衿が付いたのが今回の STAND & FALL COLLARと思われ下さい。     丈の長いロングコートです。 オフィシャルレングスは地面より何インチまでとの記載も見た事があります。   これも理に適っていますが、コートは大抵膝位置を基準にして 膝上何㎝、膝下何㎝と設定目安が置かれます。 グレートコートは軍服ですね、身長は人それぞれ、膝位置も違います。 故に地べたからの算出であれば、見栄え的には皆一律に見える事になりますね。           上衿を外し、折り返して着用されています。 深いダブル前ですから折り返れば相当大きな下衿（ラペル！？）になりますね。 因みに、下衿を釦で留めていますが 設計上では折り返って留める様にはされていません。 しかし、これはシャツの釦ダウンカラーに同じですね。 羽衿は風でバタバタなびくので釦で留めた訳ですが、 これも大きな下衿を遊ばぬ様 便宜上留めているのでしょう。   アルスターカラーはベタッと首元から胸部まで接地しますが、 この衿型はご覧の様にかなり立体的に成ります。   台衿の前端にはホックが見えますね。 これも特徴なのですが、構造上は2枚衿であり、 裏側となる地衿は分離され（STAND & FALL）仕立てられています。 しかし、表側となる上衿は1枚で馴染ませ据えられているのです。 上衿を切り替えない事により、縫代を無駄に増やさず、硬くする事無く、 更にスッキリと見栄え良く、、、これはTAILOREDな技術が伴います。   リアルなグレートコートは最低でも34ozレベルのメルトン地との事ですから丈夫で強く、 暖かいでしょうが 相当の重さと厚さになります。           こちらは 海軍用のグレートコートですね。 同じくダブル前、この裁断書のデザインは6連釦、 多くのディテールは陸軍と似ていますが、背中の中心は首元から裾まで広がる 優雅なインバーテッドプリーツが畳まれています。   コートの着丈が長ければ 足さばきを良くする為にも 裾周り量（ケマワシ分量）を多く取る必要があります。 その為にベントを切るか、深く畳まれた大きな襞を取り 分量を稼ぐかとの判断になります。           エドワード8世を始め、皆 グレートコート を着用しております。 フロントは5連釦、衿は台衿付きの仕様（STAND & FALL COLLAR）ですね。   グレートコートの要尺ですが、丈も長く、パーツも多く、 兎に角沢山の生地が必要となります。 34ozレベルのメルトンで仕立てられたグレートコートを持った時の 重さが想像できますでしょうか？ 既にミリタリーコートを着用するだけでも体力が必要です！           左側、先頭に エドワード7世。 これまた英国のコートを語る上で欠かせぬ BRITISH WARM OVER COAT です。 ダブル型3連釦、アルスターカラー、肩章が付き、袖口には2個釦が所謂一応のマストです。 こちらは敢えてこの丈であり、合わせる着用スタイル（下物）に関係があります。 （ BRITISH WARM はご注文が入ったら また分析を掲載するかも知れません！）   奥にグレートコートのエドワード8世、上衿まで確りと閉じての御着用です。 7世、8世の左腰をご覧下さい。　剣を携えていますね。 これ用のスリットが軍服である以上 備え付けられていたのです。 （グレートコートは脇ダーツを利用した縦型、ブルティッシュウォームは 蓋無しチェンジポケットの様な横型が歴史上見受けられます。）         現代においてもグレートコートはミリタリーコートとして君臨し続けます。 チャールズ皇太子が着用するコートの衿は大きなアルスターカラーですね。 随分と印象が変わるのが見てとれます。   そして、剣の携え方の違いにも注目ですね。 前裾を開き、釦タブでその前裾を留められる様になっております。 先の脇ダーツに作られたスリット、今は作られなくなってしまったのでしょうか。       ・・・・・では、幾つか リアルな ARMY GREATCOAT を見て参りましょう。 少しずつ違いがあるものの、大きな系譜は同じです。 軍服である以上、基本的に釦は金属製（真鍮など）の連隊釦 【 METAL REGIMENTAL BOTTON 】が付けられます。           1941　VINTAGE ARMY GREAT COAT こちらはARMYですが、背中は裾までインバーテッドプリーツが見受けられます。 下衿（胸部）を開けていても衿が留められる、これがS&F COLLARの特徴でもあります。           1945　VINTAGE：AUSTIN REED製 左脇ダーツにスリットが見受けられますね。   以前 古着屋さんで BURBERRY製のオーダーメイドのグレートコートを見た事があります。 やはり40年代位でしょう。　筋トレが出来る程の重さでした(笑)。                 ・・・・・如何でしたでしょうか。 始めに戻り、ダウントンアビーで登場した ARMY GREATCOAT です。     先にも触れましたが、WW1の時に登場した BRITISH WARM や GREATCOAT は将校の軍用コートでした。   戦後になり、将校達は私服の時でもそれらコートを着始め 段々とコピーされ、 次第に大衆へと広がって参りました。   TRENCH COAT（トレンチコート）も正にミリタリーコートです。 軍服は生死にも関わりますので用途や目的、 そして必要な性能の全てがデザインされていますので こんなにも高性能なコートは無い訳ですね。 かつ素材からして丈夫ですから大変長持ちする訳です。   グレートコートの素材をウールから防水性を持たせたコットン地に置き替え、 雨を考慮し各所ヨークを携え、雨用に特化した性能を加えられたものがトレンチコートであり、 ベースデザインがとても似ている事が御理解頂けた事と思います。           では、こんなにも奥深き魅力が豊富なミリタリーコートであるグレートコートを 当店では顧客様と共に どの様に料理したのか、、、、   表層的なデザインを掬い取っただけでは そのコートに説得力と言う重みが無き 軽々しいファッションコートになってしまいます。 歴史を踏まえ、出来る限り本質を学び、先人達に敬意を踏まえ理解する事が必要です。 あとは そのリアルを解釈した上で、どう料理するのか、、、、 ここからは顧客様と私の表現となります。     来週 じっくりと御紹介させて頂きたいと思います。           かなりマニアックなお話でしたが、 今週も最後までお付き合い頂きまして 誠に有難う御座いました。   引き続き宜しくお願い申し上げます。              

    本日は『文化の日』という事で国民の祝日となりますが、 皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。 そして今週の土曜日には立冬を迎え 暦の上ではいよいよ冬が始まる日となります。 2020年もあと約2か月です、気持ちははやるばかり、、、。             やはり TWEED は滾りますね～！ 左の紳士はピンチバックのジャケットとフラットキャップが同じ生地で仕立てられています。 右の紳士はプラスフォワーズでの三つ揃い、足元はエプロンフロントダービー（Uチップ）、 1920年代から30年にカントリーシューズとして今の原型が完成したそうです。           さて、前回は 4P-TWEED SUITS を御紹介させて頂きました。 そんなカントリースーツ（スポーツスーツ）の類は、三つ揃いで仕立てておけば 様々に着こなしが楽しめると当BLOGでも書いて参りました。   今週は、その4Pを元に 様々な着こなしの例をご覧頂けましたら幸いです。 一応 生地の色味なども改めてご理解頂き、ご覧頂ければと思います。               ・・・・・ベースはブラウンとグリーンで交織にされたカーキであり、 マルーン×ネイビーでのウインドペーン柄が施されております。 （ 気付けば今回の写真ではバックスタイルが1枚も無かったので今一度！ ）     前回 既にご覧頂きましたが、バックスタイルは背ベルトが付き 優雅なプリーツが機能として作用する仕様で仕立てられております。 これらのアクションプリーツ含めピンチバック等のバリエーションは多々御座いますが、 HUNTINGにFISHING、GOLF含め運動量確保が前提にも考えられておりますので、 当然 普段使いでの御着用でも大変動きやすいディテールとなります。 車やバイクなどの運転、そしてPCでのタイピング等も含め 腕を前に出す行為にも適する仕様と言えますね。             では、先ずはネクタイを締めず シャツさえ着ぬリラックスした着こなしと致しまして。     JOHN SMEDLEY　のハイゲージニットを着用致しました。 パープル色の長袖であり、首元はスカーフでアクセント！ 三つ揃いというと重厚過ぎると感じられる方もおられましょう。 ニット類でもハイゲージでサイズが身体に寄り添うサイジングであれば インナーとして十分に楽しめますし、むしろお勧めです。   タートルネックも鉄板ですね。 軽快でガラッと柔らかく、良い意味で砕けた印象になります。   また、更に軽快に着るのであればウエストコートは排除し、2P での御着用も勿論 アリです！ スロートタブも外しておりスッキリとさせております。                 首元は差し色としてのアクセント含め この様にネックウェアがあると 華やかさや装いとしてのバランスが全然変わって参ります。 シルク物であれば保温力は高いですし、エンドを垂らさず首元に IN しても良いですね。   イラストの様に夏場にはコットンやリネン系、暑い最中 汗止めにもなりますし、 汗を拭いても構いません。　洗濯すれば良いですから！   冬場はシルクやカシミアなど含め種類も豊富であり、 首元の保温含め 素敵な差し色をチョイスされて下さい。 首に直巻きしますので こちらも汚れたら洗えば良いのです。 （御自身で簡単に洗えますので店頭にてお尋ねくださいませ！）               足元は小奇麗にDOVER を合わせました。 Uチップの類はどこの靴屋さんでも作っていますが、カントリー出身にも関わらず 英国物は結構 綺麗目な顔立ちでまとめられている印象ですよね。   『 キミとの付き合いも優に20年越えだ！ 』 そう考えると自分も随分と歳を重ねて参りました。           お次は軽めに崩して ウエストコート を変えてみましょう。 ODD WAISTCOAT はお持ちでしょうか。 これ等があると 装いの幅はかなり広がり、楽しめます。 目にも眩しいスカーレット、所謂ハンティングレッドです。   かつて英国では狩猟を行う権利は全て王室に帰属しており、 狩猟に参加する時はスカーレット色の制服を着用していました。 その伝統は乗馬用コート含め今にも受け継がれていますね。   英国スタイルを贔屓な御方には欠かせぬアイテムではないでしょうか。 私のHUNT WAISTCOAT（SCARLET）は二代目となります。     （あらっ、、焦っていたのか写真を見て気付きましたが、 アルバートチェーンが第5ホールに掛けられていますね。 専用チェーンホールを開けない場合、フロント6釦スタイルでは 第4ホールが私にとってBESTです。）             当BLOGでも 沢山御紹介させて頂いてきました POSTBOY WAISTCOAT。 このマスタードは私にとっても鉄板です。   http://dittos.seesaa.net/article/450128554.html 【 POSTBOY WAISTCOAT② 】　     因みにWCだけでは無く、このダイヤ柄のTWEED JACKETも最高ですね。 MARLING & EVANS のTWEEDで正に同じ生地が御座いますので是非！   http://dittos.seesaa.net/article/444627343.html 【 H.S.  S様のTWEED SUITS 】           シャツは CARLO RIVA：INDIGO TELA、 これ一押しなのですが前回のフェアでは無かったので次回は是非にとリクエスト済みです！ 仕様は釦ダウンカラーにしており、カシミア×レーヨンのスカーフでノータイにて。   マスタードのPOSTBOY WAISTCOATに、グレーフランネルのトラウザース。 このトラウザースはODDですが、SUITSで仕立てておけば 今回のスーツに同じくバラしての御着用も出来ますね。   4PスーツはODD JKとしての使用ですが、FLAT CAPを被れば2Pですね。           カントリーな装いには欠かせぬ TRICKER’S です。 グレインレザーのフルブローグはコンビで！ グローブは以前BESPOKE で誂えた CAPPINCHO（カピパラ）の革、 お客様への見本を兼ね 実験的にステッチは配色でオレンジにしてみたグローブと共に。   あまり見えませんが、、、そんな配色もこんなコンビとの靴には正に相性抜群ですね。 スーツに限らず、お手持ちの愛用品に合せたイメージで 小物を増やす楽しさもご堪能下さいませ。   http://dittos.seesaa.net/article/440640193.html 【 BESPOKE GLOVES 受注会 】                 ツィードを筆頭にスポーツスーツの類では、プラスフォワーズは欠かせぬ存在であり 写真の様にGOLFにも当然重宝されていました。   この写真、良くご覧下さいませ！ 左から3番目の紳士、上着のラペルを閉じ 首元はスロートタブで留めての御着用です。 説得力ありますよね、リアルガチなディテールなのです。   皆様揃って天衣の広きFLAT CAPが素敵です。 日本ではハンチングとの呼称が一般的ですが、LOCK&COやBATESでもワンピースの天井物は FLAT CAPであり、形が既にそうですが 名の如くフラットに潰れるからでしょうかね。 保管にも場所を取らずに最高ですよ！     （ 当店では、FLAT CAP単品でも喜んで御注文を受け賜っております。 生地値により価格が変わりますが、始値である20,000円＋TAXで御注文頂ける 沢山の端切れの御用意もしております。 カシミアからツィード、コーデュロイ、ヴィンテージ、 春夏物から秋冬物まで様々ですので是非お気軽にお声掛け下さいませ。）   http://dittos.seesaa.net/article/428951218.html 【 FLAT CAP 】           では、原型の4Pに対し トラウザースを変えてみました。 このODD TROUSERSはご覧の通りプラスフォワーズであり、 色はプラム（濃い赤紫色）のコーデュロイです。   コーデュロイと言えばBRISBANE MOSSですね。 コットンが故に汚れれば水洗いも出来ますし、ODDとしては欠かせぬ存在です。 雨でも雪でも気兼ねなくご利用頂けますし、ツィードとの相性の良さは言うまでもありません。 1本仕立てれば必ず違う色も欲しくなる筈です。   パープルのギンガムチェックシャツにウールシャリーのバーガンディー・タイ、 ウールのアーガイルソックスも勿論パープルです。   ツィードはフラットキャップ合わせて3P使いですね。 このTWEED（SUPERFLEECE）を仕立てる際、トラウザースは +4と迷った挙句 このプラム色の +4 が手持ちにあったのでレギュラースタイルのトラウザースにしました。 このTWEEDの配色と滅茶苦茶に合いますからね！         プラスフォワーズと言えばGOLF、GOLFと言えば J.M.WESTON パターンオーダーでは細かなサイズ対応をしてくれるので私もお世話になれます。   やはり好きなグレインレザーを選びキルト付きに！ キルトはもともと砂や小石などが入らない様にする為のパーツであり、 特にゴルフシューズでは良く見受けられる事と思います。 このキルトに控えめなアクセントとして 同系色で同じくグレインレザーでのコンビにしてみました。   プラスフォワーズ + キルト付きエプロンフロントのダービーシューズ、 ずっとやりたかったので このGOLFで成就です。           次は軽くインナー（WC）を変えてみました。 これも欠かせぬアイテムですね！　フェアアイル柄のニットベストです。 VINTAGEですが、手持ちが何枚もありますので コーデの色味などでチョイス致します。   手持ちは全て古着ですが、 現行品と比べればサイズバランスとクオリティーが全然違います。 この愛着ある欠かぬアイテムも以前には Jamieso’sに別注を試みましたが、 私の求める品質は現行では対応不可との事でした、、、。 良い品物（手間のかかる高品質）はどんどん手に入らなくなっており、寂しい限りです。               ゴルフクラブでの一コマでしょうか。 ニットと言えば、英国贔屓な皆様にも欠かせぬ シェットランドセーター があります。 色味も豊富で何色かはワードローブに入れておきたくなります。 ニットの製法にも色々御座いまして、仮に手編みが最高とするなら そのあるべき姿に沿って作られる程に着心地も良く風合いも増します。   右側の紳士は 正にキルト付きの靴を履かれていますね！           ネイビーのシェットランドセーターにて。 品質も然る事ながら、サイジングはとても重要です。 『 キミとの付き合いも20年超えるよね！』 昨今のニット類はとにかくサイズバランスがデカい！！   今度はかなりポップで大きめなライトブルーのギンガムチェックシャツに、 ブルーとは反対色であるイエロー系の映えるキジさんのモチーフタイ。   トラウザースが TWEED（SUPERFLEECE）となります。         足元はTRICKER’Sのダービーブーツで！ またグレインレザーですね、、、こう見てくると本当に好きなんでしょうね。 汚れにも傷にも雨にも強く、 カントリーなテイストには欠かせぬレザーであるという事です。           ・・・・・皆様、、、私はこのまま紅葉狩りへ行って参ります（笑）。   このキルティングジャケットも20年以上の付き合いであり、 一時はかなり流行ったLAVENHAMではなく BARBOURなのがミソです！ 内側裾部にファスナー付きの小物入れがもともとありますが、 胸部には無かったので自分で拘りの二重式内ポケットを作って縫い付けました。   若かりし頃、初めての英国旅行の際に持参する予定で上記内ポケットを！ スリ防止を兼ねて素晴らしき性能ながら、簡易に盗難出来ぬという事は 私自身も出し入れが面倒という事になりました（笑）。 懐かしい思い出です。   コルク色のペッカリーグローブ、ブリッグの傘、コテコテで楽し～～っ！！ FLAT CAPとTROUSERS でTWEED（SUPERFLEECE）は2P使いとなります。               ・・・・・取りあえず以上で御座います、如何でしたでしょうか。 少しでも楽しんで頂けましたら幸いで御座います。 しかし、短時間で何通りも着替えて、、、、暑かったです（笑）。   今回のコーディネイトはほんの一例であり、いくらでも考えられますよね。   私がお伝えしたかったのは、3Pや4Pなど 揃えて誂えておけば装いの幅は相当広がり、 そのお気に入りな一着を何倍にも増幅して楽しめ 愛用出来るという事です。   シャツやニット類は勿論の事、テーラードアイテムとしては ODD WAISTCOATやODD TROUSERSを増やし充実させる事は とても素晴らしい事でありメリット尽くしです！   コーディネイトの広がりだけでは無く、スーツはどうしても下物からダメージが来ます。 スーツを崩し たまにODD TROUSERSで着こなす事により、 組下トラウザースの休憩＝延命にも繋がるのです。   折角誂えた相棒達と少しでも長く付き合えるようにしてあげる事も愛情です。     皆様、どうか素敵な生地と巡り合い、惚れこめるスーツを御誂え下さいませ。 そして着る事により育てつつ、長きに渡り愛情を注いであげて下さい。 それには質の高い仕立てが必要だからこその誂えです。   欲しい服を探すのではなく、生み出すのがTAILORであり 誂えです。 BLOGでは未紹介の素晴らしいTWEEDも含め、 皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。   では、今週も最後までお付き合い頂きまして誠に有難う御座いました。           ・・・・・毎週楽しみにお待ち下さる方々におかれましては大変申し訳御座いません。 来週もう一度 BLOG更新のお休みを頂きたく、お願い申し上げます。 今でなければ成らぬ仕事がかなり重なっておりまして恐縮な限りです。   次回の更新は、11月17日（火）となりますので どうか引き続き宜しくお願い申し上げます。