皆様 こんにちは。 今日から7月、関東も異例の速さで梅雨明けが発表されそうですね。   これからピークを迎えつつある夏の暑き中、 時間のかかる BESPOKE は秋冬のご注文も頂いております。 また、H.S ORDERの方は今月末より 『早期受注キャンペーン』も開催されます。 最後に改めてご紹介させて頂きますので御確認頂けましたら幸いです。                   さて、随分と長くBLOGも続けて参りました。 これも一重にご覧下さる多くの皆様方のお陰により、応援により継続してこられました。 以前は技術的な事柄もボチボチ書いておりましたが 気付けば10年前とか、、、。 重複するところは多分にあるでしょうが、改めて大きな写真と共に そろそろアップデートさせて頂ければと思います。   仕事の手を止め、ご丁寧にわざわざ写真を撮る行為は滅茶苦茶にロスタイムでもあり、 真剣に集中していれば撮影し忘れて随分と工程が進んでいたりも！   意識して納めた限られた写真より、部分的な工程にはなりますが 改めてご紹介させて頂きたいと思います。       掛け替えなき手作りの洋服、どれだけ長い時間を掛け、 手の込んだ工程と共に技術を駆使して仕立て上げるのか、、、 BESPOKE TAILOREDがどうしても高額になってしまう理由も 垣間見る事が出来ましたら何よりの幸いで御座います。                 ONLY ONEとなる顧客様の型紙を丹精込めて引いております。 その型紙には本当に沢山の情報が含まれており、サイズからデザイン、 ユトリの加減など 誂えるその洋服の設計図となる訳です。     そんな設計図である型紙の重要性ですが、どんなに卓越した職人が手間暇をかけ 高度なテーラーリングで仕立てたとしても 型紙が悪ければ無用の長物となってしまいます。 ご注文を重ねられ、熟成した型紙は TAILORと ご注文主様の財産でもあります。 靴で言えば木型ですね。         打合せ（Be Spoken＝BESPOKE）を入念に行ったにしても 1stオーダーではどうしても 私のご提案的な要素が多分に含まれますし、 ご注文主様も着てみなければ分からぬ事は多々御座います。 そういう意味でも仮縫いの恩恵はお互いにとって大変重要でありつつも、 裏地もつかぬ仮組みは滑らず動き辛いので ご注文主様にとっては慣れぬと分かり辛い事と思います。   お仕立て上がって納品された洋服は一回や二回の御着用で判断しようとはせず、 もっともっと着て その服と沢山対話をして下さい。 服が馴染む頃、持たせたポテンシャルは解放され、与えられたユトリ感などは 好みや生活（動き）によりリクエストも出る事でしょう。 そしてご注文主様の『着慣れ』も大切な要素です。   次の御機会を頂戴できるのであれば、1stオーダーからの意見や感想、お好み踏まえ よりご満足度の高い設計図となるよう活かし、引き直します。   TAILORとの付き合いは ご自身様の型紙を『育てる』という側面もあるのですね。   最初は特に拘りなど無ければ 私へお任せの丸投げでも全然良いのです！ むしろ光栄です！ 素敵なレストランがあれば、旬を活かしたシェフお勧めの料理、、、 食べてみたいですよね。   ですが、着てみれば絶対に意見や感想は出てくるでしょうし、 全くなければ勿論それも良しです。     では そんな時間を掛けて練り上げられた型紙を使って裁断し、 以降の工程（TAILORING）よりご覧下さい。               前後の身頃は左右2パーツに分けられ、袖は両腕ありますね。 生地の幅は織機の企画次第、大抵は150㎝幅であり 端と端（ミミ）を合わせて二重に （内に表側がくるように）畳んで左右パーツを効率よくいっぺんに裁断します。   生地に型紙をおき（マーキング）、チョークで線を引いた後に裁断する訳ですが その重要な『チョーク線』は片面にしか引かれません。 当然ながら重ねられた下側となる生地には線が無いので その線（情報）を写す必要があります。   その役目を担うのが 『 切躾 』 です。 躾糸（綿で素朴な太く荒く安価な糸）は白毛（毛ではないのですが）と呼ばれます。 その白毛でチョーク線を地味に縫って参ります。   掬って、掬って、掬って、、、渡った糸は鋏で切りながら！   そして、多くの方々は左右非対称もあり そんな箇所は 間違えぬよう左右で糸色を変えています。               必要な線に全て印となる躾を打ち終えましたら 今度は二重になっている左右のパーツを分離です！ 生地をペラっと捲ると縫われている躾糸が顔を出します。 更に引っ張る事で躾糸の「脚」を作り、その脚を鋏で分断します。   慎重に、、、、ここで糸脚を切ったつもりが チョキンと生地を切ってしまう事がありますので要注意！                     重ねてある生地を躾糸で縫い、捲って糸脚をカットして少しずつ慎重に。 全てカット出来ましたら分断は完了です。   上側に残った糸は草が生えているように見えますね⁉ その草（躾糸）を刈り落とします！                   線に躾を打ち、切って糸の印を作り出す（写す）。 この行為を 切り躾 と言います。   これで重ねてあった下側の生地にも必要線が写った事になり、 更に生地の表側にも糸印（切り躾）が出る事になります。 これで表裏どちらから見ても正確で左右対称な線の情報が共有できました。   イギリスでもイタリアでも この様に切り躾を利用しますが、 イタリアのサルトはもっとビロビロに糸脚を敢えて残していますね。 刈り取ろうが残していようが目的・意図は同じであり、 双方にメリット・デメリットがあるだけです。                   お次はダーツ処理です。 型紙を見ると この裁断では『腹癖』がありますので、先ずはそこから！ 下方に腰ポケットのフラップ型（横長四角形）が見えますね。 左上に胸ダーツ、右は脇ダーツ、腹癖（ダーツ）は フラップの頭上 青矢印の三角形となります。   このダーツは丁度 腰ポケット作りで切り込みを入れる箇所を利用して取られます。   腹癖は本来であれば腹部の出ている方や反り腰体型に 有効であり、必要なダーツでもあります。 腹部が出ていれば前裾は跳ねがちになりますのでケマワシ（底辺距離）を摘まんで 跳ねを抑え腹部を包み込むという目的と効果がありますが、 同時にそれは結果的に前裾を後脇へと吊り上げる効果もありますので、 むしろ後者の恩恵が欲しいがゆえに普通体型でも分量を少しにして採用されたりしています。 主に２面裁断より ３面の細腹を入れた裁断に多いですね、３面は処理も楽です。   こんな所にダーツがあるので、赤矢印のカマ底、 そしてウエスト位置でも「ズレ」が生じていますね！ 腹癖が処理されると これら赤矢印のズレは解消される事になります。             腹癖となるその三角面を切り取ってしまいます。 切り取られた辺と辺をくっ付けると意図するダーツ効果が生まれる訳です。   この辺同士をくっ付ける際に 簡易な接着芯などで貼り合わせてしまったら 腰ポケットが硬くなってしまいます。 そもそも良いテーラーリングであればある程に接着芯は使用しません。   故に糸でからげますよ！ ヘリンボーン柄ですから勿論柄も合わせて、、、。                         これで辺と辺が綺麗に突合せで繋がりましたね。 クセ取りも行うので この口が空いていると まともにクセ取りすら出来ません。 （この糸は後に切られます。玉縁幅よりはみ出なければ 残しておいても支障はありませんが毛抜きで抜いています。）   これで胸ダーツ、脇ダーツ、そして顎ダーツの処理へと進行しますが 勿論全てを同時進行でも構いません。 今回は解説もしやすく順繰りと！                   先の型紙写真での 赤い矢印のズレが解消されていますね！ これで腹癖は無かった事になりましたが、その持たせたポテンシャルは 確りと生きていますので 服になった時に違いが出るのですね。                 チャコールグレーの生地が なんだかネイビー調に⁉   これで全てのダーツ処理が終わりました。 平面であった生地はダーツ、そしてクセ取りによりかなり立体的になります。 むしろ平らにはなりませんし、平らにしてしまったらダメですよ。   次はいよいよポケット作りです。                   2面2ダーツ裁断の上着、ダーツにより腰ポケット線が歪みます。 歪んでもクセ取りにより強制的に戻してポケットを作ります。   早くも両玉縁が出来ましたよ！                 予めテクニックを駆使して作られたフラップ、 ポケット口径よりほんのり大きめに作るのがミソです！ フラップの出来上り幅に合わせて糸で印、この糸でグシ縫い（縫った糸を絞り込む）効果も担わせ、 確りと口径に合わせつつ絞り フラップ自体も立体に！   腰ポケットはポジション的に腰骨をホールドする位置にありますので とても強いRを描く必要があります。 故にポケット自体も立体に作られているのは必然でもあるのです。     例えば安価なスーツを仕立てる縫製工場で作られる腰ポケットはマシーンで作られます。 ダーツで立体になり過ぎると平面で直線に作られるマシーンでは作れなく（利用できなく） なりますのでダーツの効力は必然的に弱めに設定されています。 （それ以外にも理由があります。）   ポケット部や口布には接着芯が張られ、マシーンで自動に作られるポケットは 正にフラット、接着芯によって硬いしとても立体的とは言えませんが、瞬で出来るのです。 だからこそ大量生産ができ 安価で提供出来るのです。 玉縁でさえ縫割りされず片倒し、、、知ってしまえば全くの別物くらいに違います。 （当店H.S ORDERの両玉縁は勿論 縫割り始末でお願いしていますよ。）     この両玉縁を形成するパーツを口布と呼びますが、この口布地の目の取り方でも 縦地や横地、バイアスでとるお店もあり様々です。 これらは見え方も随分と印象が変わりますが、私は通常縦地、柄が強ければ横地でとっており バイアスだけは基本的に採用しません。 これらにもメリット・デメリットがあり、何を優先し尊重するのかより それら手法をチョイスするという事です。   技術には意図や意味が必ずあり、それらを理解せず 「昔から、、、周りが、あそこが、、、」というのが一番説得力ありませんね。       マニアック過ぎる内容でしたが、もっと詳しく書き続ければ あと3～4ページくらい必要です(笑)。 そこにあって当然なポケットの作り方でも相当な違いがあるという事で御座います！       さぁ、差し込んで躾留め！           ・・・・・・今回はここでお終いです‼ かなり中途半端ですが、、、、段々と撮影が減り、急激に工程が進行してしまっているので 急な区切りにもご勘弁くださいませ。   次回は芯地、そして芯据え、ハ刺しあたりになるでしょうか。 そのうち続きを書きますので、ご期待せずにお待ち下さいませ。     ハンドメイドが前提となるBESPOKEのステージでも、お 店が違えば拘りや工程数、仕立てに関する価値観からお値段まで様々です。   また、これ（BESPOKE TAILORING）があるべき姿なので 大量生産を前提に安価で提供しようとすれば、どこを どれだけ省き、 簡略化しつつ、機械化できるのかが要となります。 良いモノ作りをしようとすればする程に原点回帰していかなければならない という事になりますね、当店のH.S ORDERにも言える事です。   全てのジャンルに言えますが、良いお店ばかりではありませんし、 そのお値段に対し品質が伴っているのかどうかなど 消費者の私達もある程度は 学びがあると理想的なのかも知れません。       一つ とても強くお伝えしたい事があります。 多くの既製品や大量生産されるモノ作りは基本的には新品時が最高到達点です。   職人の手で作り出されたモノ作り、長持ちもしますし新品時が最高ではないのです。 そこから育ち 更に最高到達点を上げ続けます。 長持ちを前提にしているので修理にも考慮された作り方含めポテンシャルを持たせてあります。   価値観の違いはありますが、費用対効果的に見ると BESPOKEは決して高額ではないと思います。 そう思っていなければ こんなお値付けは出来ません。 物の価値、説得力や納得度、そして自己満足度の高さは 往々にして金額に無関係ではないと思います。   ご注文主様より頂戴するお代金より、ほんの少しだとしても ご満足度が上回る事が出来るよう日々精進すると共に、 丹精を込めてお仕立てさせて頂きますので どうか引き続き 宜しくお願い申し上げます。                   ・・・・・HOUSE STYLE ORDER限定による 『早期受注キャンペーン』 に付きまして。   7月23日（水）～8月22日（金）　約一か月間に渡り開催させて頂きます。   工場さんが工期を通常より少し長めに頂く分、 ささやかながらお値引きをさせて頂くという企画となります。   内容は秋冬物でも春夏物でも構いません。 スーツやジャケット、コートが対象となります。   期間前でも「キャンペーン希望」と仰って頂ければご対応させて頂きます。 日程に合わせて工場さんに投入致します！     どうかこの御機会を有効利用して頂けましたら幸いで御座います。 皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。                                  

    皆様 こんにちは。 今週は説明が多いので 早速本題に入りたいと思います！   先週より、今月の 4月21日（土）まで 【 至高のシャツ地フェア 】を開催させて頂いております。 至高レベルの生地は その圧倒的な品質により、 大変限られた生産量である事、そして希少価値性と共に高額である事は否めぬ事実です。 故に、これらレベルの生地は 普段皆様にご覧頂いておりますシャツ生地の見本帳などには入って参りません。 という事は、普段は見たくても、オーダーしたくても出来ない事になります。 （個別でリクエストを頂けましたら手配させて頂き、御用意はさせて頂いておりました。） そんな至高たるレベルの生地が 現在当店に抱えきれぬ程集まっております！！ そのメーカーたるは、シャツ地の最高峰とも言われ【 コットンの宝石 】とまで称される CARLO RIVA そして、もとは英国メーカーであった やはり超高品質生地を織りあげ名を馳せる DAVID & JOHN ANDERSON   この2社における極上な生地を お世話になっている生地屋さんの御好意のもと フェア期間中は ささやかながらお値引きをさせて頂き ご注文を承らせて頂きます。 （C.RIVAに関しては通常のお値段より、何と4,000円引きです！） こんな機会は滅多に御座いません！ 当店は基本SALEなども行わず、お値引きも御座いませんので そういった意味でも是非この機会に世界の頂に君臨する至高の生地で、皆様のお身体に合った最高のクラシック シャツを御誂え頂けましたら幸いです。   本当に沢山御座います！ C.RIVA：42種 D.J.A：23種 計 65種の中より じっくりとお選び頂けます。   それはもう圧巻です！ 私も個人的にヨダレをたらしながら、迷いに迷い 皆様と同様に選んでおりますが ワクワクして楽しくて仕方がありません。   今週は先ず CARLO RIVA のシャツ地を御紹介させて頂きます。   洋服好きな方におかれましては、同社をご存知の方も多い事と思います。 何故 そんなにも評価が高いのか、、、ご興味がありませんか。 （世界文化社様：Men’s EX　2017年8月号にて、ファッションジャーナリスト：長谷川様の書かれたカルロ・リーバ取材記事が掲載されています。その詳しく、そして素晴らしい記事より一部抜粋させて頂きます。）       ・・・・・イタリア北部にあるコモにそのファクトリーは御座います。 創業当時の確かな記録が無く、おおよそ 1941年頃に創業されたと言われています。 その最高品質は長きに渡りリーバ 一族で頑なに守られて参りました。 現在ではその遺志を受け継ぐ これまた凄い御方が現オーナーとなっております。 オーナーの誇るそのシャツ生地の特徴は、 肌に吸い付くかのような柔軟さと艶、コットンとは思えぬ光沢感に尽きるそうです。 これは目にすれば、着用すれば必ず御理解と共に納得がいく事でしょう。 私自身も初めて手にした時は かなりの驚きと感動をしたものです。 正に独自の頂に君臨していると言えます。   シャツ生地において、これ以上のクオリティは存在しないとも言われる圧倒的な品質。 【 シャツ生地の宝石 】とまで言われる その理由とは具体的に何なのでしょう。   【  旧式シャトルの織機 】 ・・・最近での効率化に伴った織機の生地幅は 150㎝ で織られております。 今となってはこちらが主流ではありますが、旧式は 90㎝ 幅なのです。これだけみても生産効率の違いが分かるでしょう。 しかも、150㎝幅の織機と比べ、旧式の織機で織り上げるスピードは なんと1/3 以下なのだそうです。 ゆっくりとしたスピードと緩慢なテンションのかがり具合が 繊細でしなやかな生地を生み出すのです。　その代り 大量生産は出来ませんね。     【 アーカイブと伝統製法 】 ・・・オーナー曰く、『どこかの会社の様に買い集めたアーカイブでは無く、全てが自社のものである。』　これ、思い当たるシャツ地メーカーさん ありますよね。全てが過去のアーカイブからのインスピレーションによって生み出されるそうです。 また、生地の仕上げに伴う洗いの工程では、多くの会社がシリコンを使っているそうですが、同社はコモ周辺の水で洗いを掛けるそうです。 こんな拘りは、ALUMOなんかも同じですね。良い生地に良い水は欠かせません。     【 糸を熟成させる 】 ・・・これも驚きます。 『 最高の革はエルメスにいく』 良く聞きますよね。 最高のコットン（原花）はカルロ・リーバに行く事になっているんだそうです！ 最高の綿花で引き揃えられた最高の糸は、様々な色に染められます。 その染色された糸は 先ずは半年間も倉庫に寝かされます。 半年後、湿度が70%に管理された部屋で また更に半年貯蔵するそうです。 『コットンの原花に同じく、織糸を湿度70%の自然な状態に戻してあげる事で風合いが増す。これが独特で快適な着心地を生む。』との事、、、恐れ入ります。 確かに大量生産できませんし、しようとも思っていない訳です。     最高の原材料を使い、膨大な時間をかけ、それこそ長きに渡る製法をかたくなに守り 世界一のシャツ生地を織りあげる。　それが CARLO RIVA です。 『カルロ・リーバはカルロ・リーバだ。他に比べる物は無い！』 その強気なオーナーの発言も、織り上げられた素晴らしい生地を目にすれば、そして着用すれば 自ずと納得させられる圧倒的な説得力を持ち合わせているのです。　生産量は限られ、お値段も高額になる訳ですね。     では、説明はこの辺に 美しい生地達を具体的にご覧頂きましょう。       【 ポプリン 】　160～170/2 ・・・平織で一番ベーシックなシャツ地です。 当たり前の織りであり、生地であるからこそ その品質差を御理解頂けるでしょう。 この何とも言えぬスベスベさ、赤ちゃんの肌の様です。　平織なのに このマッタリとした光沢感は何なのでしょう！！             ・・・・・黒、紺、白のソリッド、そして遠目には無地に見える程の極細ストライプが3色、そして使いやすいブルー系のクラシックなストライプが揃います。 黒無地、なかなか選ばれない色かも知れません。 他メーカーの生地でも黒無地を何度も見た事がありますが、こんなところで格の違いを見せつけられるとは思いませんでした、、、。 リーバ品質です、その細くしなやかな糸、確りと染められた色糸による黒無地、本当に無表情で本当に真っ黒です！　なんてクオリティなのでしょう。 これは、高性能デジカメで撮った限りなく解像度の高い写真だと思って下さい。 解像度の違いは糸の品質や細さだと思って下さい。　解像度次第で写真の鮮明さなどは歴然の違いが出ますね、、、ソレです。         【 ポプリン ツイル 】 170/2 ・・・綾織です。 通常では、ポプリンが平織でツイルが綾織です。 後にスーパーリーバというシリーズが出てきますが、本来綾織とは緯糸を飛ばして潜らせる事により 独特な斜線の畝が出ます。 平織より丈夫で光沢感が出る事が特徴です。 このポプリン ツイルは、スーパーリーバ（ツイル）と比べ その緯糸の飛ばし方に違いがあるそうです。 故に、スーパーリーバは光沢感が本当に素晴らしく、特徴的でありますが　こちらは程好き光沢感と、ポプリンの様なベーシックな感じも持ち合わせる和洋折衷みたいな感じなのです。           ・・・・・こちらも使いやすく、ベーシックなストライプが揃います。 計6種、タイ選びに困らず そんなタイでも許容してくれるシンプルさです！             【 スーパーリーバ 】170/2 ・・・出てきました。典型的な綾織であり、そのツルツル感や光沢感は正に別次元です。 C.RIVAの中で一番売れているシリーズでもあるそうですよ。   写真でも風合いと質感、光沢感が分かると思いますが こんなもんじゃないです！！　触っているだけで どんな着心地なんだろう と想像してしまう御自身がいる事でしょう。           ・・・・・ソリッドで一番らしさが出ますね。 6色御座います。　本当に発色が美しい！             【 リシオ 】170～180/2 ・・・私のC.RIVAデビュー、初回はポプリンでした。個人的に今回はこのシリーズで仕立てます！ こちらは、同社の生地でも特徴的な生地です。　実はこのリシオ、ALUMOでも有名な 所謂ボイルなのです！ 糸も細く、比較的に薄く織られた生地であり、その糸は強く撚りをかけた強撚糸使いが特徴です。 薄地で涼しさ満点、強撚糸なので フワッとした風合いになります。 汗ばんだ肌でも ペトっと肌に張り付かない様な風合いと言えば分かりやすいでしょうか。 シャツ地屋さんの御主人も大好きで一年中着用されているとの事、皆様も気に成らなければ通年用としても十分にお使い頂けます。         ・・・・・薄地の感じが見てとれるでしょうか。　しかし本当に美しい、、、。 平織で なんでこんなに光沢感があるの！？　原花の良さと、糸の細さ、それらの品質はナチュラルでシルクの様な光沢感を持ち合わせているのです。　凄いです、、、早く着てみたい！ ボイル、強撚糸のシャツはアイロンの伸びが素晴らしく良く、かなり掛け易い生地である事も特徴ですよ。             ・・・・・なんと 計16種 御座います。 リシオはこれからの季節が最適という事も有りますが、仕入れた御主人のお好みと気合も窺えます。 このイタリア的で綺麗な配色、、、らしさが溢れんばかりです。 この辺りは好みも分かれるでしょうが、敢えてイタリアの風を感じるも良し、 ベーシック処でリシオの性能自体を堪能するも良し、何色も欲しくなります。         ・・・・・英国的なストライプも有りますが、独特に洗礼されたこの色はやはりイタリア的です。 英国は良くも悪くも もっと強い色のイメージですよね。   RIVAを着るならリシオのこれらストライプも絶対にお勧めです。               【 麻＆綿 】 ・・・こちらもこれからの季節には欠かせぬ混紡ファブリックです。 様々なメーカーで色々な混率がありますが、C.RIVAは麻がメインであり（60%）、そこにコットンをブレンドしているというスタンスです。   リネンらしい節が大変涼しげで清涼感があります。ビジネスシャツ地としても是非御利用下さいませ。           ・・・・・綺麗ですね、、、リネン混、いや コットン混の生地がこんなにも綺麗に感じるとは、、、。 ソリッド2色、ストライプ4種　の計6種 御用意があります。     この桜色のロンス、淡い感じがたまりません。           ・・・・・如何でしたでしょうか。 今回はここまでとなります。 カルロ・リーバの生地は、基本的に高番手です。　全てが超長綿であり、そうでなければ この番手まで辿りつけないのです。 100/2の極一般的なポプリンと比べてしまえばデリケートであり、糸が細い分 薄地という事にもなります。 ですが、私は 100/2の極一般的な品質のシャツと同じ様に着用し、家庭洗濯機で丸洗いしています。 全然大丈夫ですし、勿論クリーニングもOKです。 高番手生地は縮率も小さいながら、従来通り湯通ししてから裁断に回しますので 生地の安定性もさらに増します。   シャツは下着です。 下着に拘るのは女性だけでは成りません、是非この機会に世界TOPレベルの下着を楽しまれてみては如何でしょうか。 その魅力は こんな文字や写真では伝わりません。　触れば必ず ウットリとしてしまう説得力を御自身で体感されてみて下さい！   全65種中、C.RIVAが42種御座いますので　半分以上を御紹介させて頂いた事になります。 次回は D.J.A の世界を御紹介させて頂きます。     では、今週もお付き合い頂きまして 誠に有難う御座いました。 皆様のお越しを 心よりお待ち申し上げております。