Sir Winston Churchill     見事なまでに堂に入った着こなしは流石としか言いようがありません。 なんて普通で自然な佇まい、なんてエレガントなのでしょう、、、。 恰幅の良さ（体形）も個性でもあり、 御自身をよく理解し、許容し、素直である事。 TAILORはただその個性に寄り添い、 ご注文主様がより引き立つような額をお仕立て致します。   お年を召されれば体型変化は当たり前の事であり、 理想を求めれば相応の努力も必要です。 そんな理想的体系から外れてしまえば 現代の既製服では対応できる訳がありません。 お身体のサイズに合ったクラシックで適正なカット（型紙）、 それを高次元で立体的に仕立てる技術、誂えでの当たり前な事だけで ここまで魅力的で格好良く魅せてくれるのです。   当時は今よりも誂えが当たり前であったからこそ、どんな体型の方でも 適正なサイズで美しくエレガントにスーツを着こなされておりました。   ダークトーンなので分かり辛いですが、トラウザースはストライプを合わされております。   https://dittos.seesaa.net/article/513613975.html 【 BLACK LOUNGE SUITS ③ 】                   そんな注文服を仕立てる TAILOR が使用する道具類ですね。 イラストは随分と古い時代ですが、Gooseとありますね、ガチョウかい⁉ ガチョウの首の形状より Goose Iron と呼ばれていた時代だそうです。 アイロンと言えば今や電気が当たり前、 その前はガスホースを直接繋げて使うガスアイロンでした。 電気はサーモスタットが付いて温度管理をしてくれますが、 ガスは栓を絞るしかなく とろ火にしていると 気付けば消えてガス臭くなったものです。（着火はマッチ！） 鉄の塊であるガスアイロンの構造は本当にシンプルで 電気の様にまず壊れる事はありませんでした。 温度が上がり続けるので常に下げながら使うのですが 油断すれば焦がしてしまったものです、、、 もう軽く30年以上前の話になります。   とても懐かしいですが、案外職歴長いな！　と今 自分で思いました(笑)。     この時代は更に遡り、取っ手の付く天井がカパッと開く蓋になっていて、 中に炭を入れて熱していました。 アイロンの進化を見ただけでも凄いですよね、その点 鋏は大きな進化が無く それだけ究極に完成されたデザインなのですね。                             さて、続きを書こうと思いつつも、気付けば早くも半年が経過していました。 今週は TAILORING の続編を書かせて頂きたいと思います。   かなり途中からとなりますので、 下記前編よりお読み頂くと 工程の流れも分かりやすいと思います。   https://dittos.seesaa.net/article/518725887.html 【 TAILORING-2 】                     芯据えの後、ラペルハ刺し、端打ちテープカラゲまで進行していましたね。 次は身返しを地縫いして返し、身返し据えから見て参りましょう。 （ 据える＝物を動かさないように配置・固定する ） 気付いて撮影した写真があるだけ、、、とはなりますが、御了承願います！   写真はもう地縫い返しして据えまで終わってしまっていますね、、、(汗)。   ここまで来ると上着の顔が見えて参りますので気分もかなり盛り上がるのですよ！                 ラペル（下衿）は折り返された状態を前提に仕立てられています。 そのラペルが綺麗にロールして身体に寄り添うよう 『ハ刺し』によりクセ付けされています。   身返しはそれを覆う訳ですが、内側（身体側）から部分的に返り線で 折り返される訳ですから重要なのは『外回り量』です。   折り紙を綺麗に角と角を合わせて折り、更にもう一度、更にもう一度。 どんなに気遣っても100%ズレが生じて参ります。 これが物理的な内回り・外回りであり、車が曲がる時の内輪・外輪差に同じです。   この外回り量が不足しているとペタッと平面的で 折返す事は出来たとしても、ラペルの内側に皴が寄ります。 距離が足りていませ～ん という訴えでり、内回り側に歪が生じる訳です。   その服の生地の厚さやラペルのサイズなど含め、培われてきた経験による感覚と 手加減により その外回り量を与えながら躾で据えて参ります。     また、土台となる前身頃側のラペル（芯地）はハ刺しで強制的な内巻力が掛けられているので 焼いたイカの様に逆側へ反り返るような事は絶対にありません、させません！                 躾を外し、部分プレスで綺麗に整わせた状態であり、 これからホール含め部分まとめです。 （まとめとは手縫い工程を指す業界語です。）   本来では仮縫いを行いますので そのまま全てを組み上げるのですが、 仮縫いが終われば分解し ホールなどはパーツとして小さい （型前身頃のみ状態）時の方が本来圧倒的にかがりやすいですね。 分業制のお店だと「まとめ屋さん」に託しますから ほぼ全てを組み上げきって託します。     綺麗なロール（返り）が見て取れますね、角（刻み部）はハ刺しの向きを変え 更に細かく、、、その効果が具体的にも見受けられます。   ノッチドラペルのエッジ（端の出来上り線）は緩いカーブ線を描きます。 ≪ピークドラペルはもっと強いカーブ線を使います。≫ そのエッジのカーブに合わせ、直線であるストライプや 織柄を平行に据えて地縫いされています。                 ラペルから下、フロントカットから裾部（内側）ですね。 身返しのここの部分は縦方向に敢えてユトリ（イセ込み）を入れ込んでいます。 とても大切な理由があるのですね。   ユトリを入れれば皴に成りますが、その皴を綺麗に入れ込み 躾で据えたのち、 身返し幅の中心付近へ中星縫い（ダレぬよう、遊ばぬよう、ポジション維持）、 エッジ（出来上り線）から二分星縫い（尺貫法値：約7㎜/内部縫代の安定・固定）、 そして前端鼻っ面へ鼻星縫い（エッジの飾り兼浮を押え固定）が縫われています。   そんな身返しの左端、縦方向に打たれた白い糸（躾糸）は印兼用の躾であり、 ここに裏地を被せてくるラインとなります。   手縫いのまとめ工程が終われば部分プレスで馴染ませ、やっと現写真の状況となります。     フロントカットのエッジをご覧下さい。 お皿の様に反り返っていますね！　人間を円柱に例えれば、着用時には その円柱を限りなく巻き込む様なクセを生じさせるテクニックが内蔵されております。   これは仕上げプレスで程好く目立たぬ程度に馴染ませますので、 お仕立て上がり時には微かに感じるかどうか、、、 こういったポテンシャルが内蔵されて仕立てられているという事が重要なのです。   この様な行為は専門技術者であるTAILOR以外の方々は知る由さえ無いでしょう。 正に調理人が施す「隠し味、隠し包丁」的でもありますね。 ですからラペル同様　ここも逆に（外側に）反り返るような事は 決してありませんし、あってはなりません！   お客様方はこんな所、気にした事すらないですよね 当たり前です(笑)。 TAILORの仕事には見えない所でどれだけの手が加えているのか、、、 それがこの先数十年に渡り型崩れする事もなく活きてくるのです。 単に手縫いが偉い訳ではありません、縫いも必要ながら据え工程や 手加減的なテクニックがそこら中で発揮されているのですね。 『 God is in the details 』 としておきましょうか！                         ハイ、では穴かがりです！ もはや老眼鏡は欠かせなくなってしまったお年頃、、、。   シャープで均一、そして美しきバランスである事、 ホールだって重要なデザインです！ そして周辺生地を決して歪ませない事、長年使用の摩擦で糸が切れる事があっても、 ボソッと身頃からバレるような事があってもなりません。   ホールはかなり性格が出ますから大抵の場合 ホールを見れば かがった方の仕事への姿勢や価値観、内容もそれなりに分かるというものです。                                 次は前身頃に裏地を据えて参ります。 光沢も特徴なヴィスコースの裏地です、 随分と海の様にうねうねと波立っていますね！   勿論意図的に縦横へユトリを入れています。     これ、、、とても重要なのですよ。 表地であるウールには柔軟性がり、それなりに伸びます・動けます。 しかし、裏地は伸びません・動きません、、、であれば表裏１：１では 表地のポテンシャルを使えずに裏地の面積JUSTで動きがロックされてしまいます。   そうです、型紙サイズが仮にユトリ無きJUSTサイズでの裏地と見立てれば、 表地のウールは裁断上では同じく型紙サイズでも +α を持ち合わせているのですね。 その余力に付き合える余分（これがユトリ）を裏地には加えておかなければなりません。 （こういった物理的なユトリに加え、 各縫い目ではキセという折襞でも遊びを作ります。）   もう一つ、当店では予め縮絨した裏地を使用していますが ヴィスコースやキュプラなどのレーヨン系裏地って驚くほどに縮むのです！ 中間工程から仕上げまで、幾度となく熱やスチームも吸う事でしょう。 可愛らしいユトリ分量などでは 縮んで完成前に使い切ってしまうかも知れませんよ。 更に納品後、お客様はクリーニングに出されるかも知れません！ 本来ではクリーニング自体をお勧めしませんが、そうも参りません。     縮絨していない裏地を使用し、更にユトリを入れていない（足りない） 据えで仕立てられていたら大変な事に、、、、考えたくもないですが、 BESPOKEは何十年と着用する事を前提に考えられていなければなりません。       このユトリを入れ込んで身返しに手縫いで縫い付けて参ります！ 多くのTAILORでは星縫いによる縫い付けが多いでしょう。 もし その縫い糸が切れた場合、単純な鼻まつり縫いより 星縫い（返し縫い）の方が解れにくい（広がりにくい）のです。   これを模して工場さん製ではミシンで裏地と身返しとを地縫い後、 片倒してピックミシンで縫われています。                       あっ、もう背裏地据えまで来ています（笑）。 前身頃に裏地を据えたら後身頃と合体、背脇の地縫い、縫代処理。 同時進行で背中の裏地も同工程で進めます。   左右にある背脇縫い目、この縫い目に伴う縫代どうしを中で軽く、緩く、 動けるように縫い留めておきますが、これを中綴じと言います。 様々な動きに対し、表裏でそれなりに連動させておく事が目的です。   現状では表裏は互いに脇縫代でしか定まっておりませんので、 背中心から肩回り、裾周りへと躾で表地に裏地を据えて参ります。   裏地は波が凄いですよね、与え過ぎもダメですが 不足よりは正義という加減で判断します。 故に 打ち込み緩く柔らかい表地の場合は この波（ユトリ）は沢山必要となる訳です。     あっ、同じ理屈な例を思いつきました！ 当店ではお勧めしませんが、最近巷では随分と意図的に ストレッチ性を持たせた生地が増えています。 天然素材のナチュラルなストレッチ性ではなく、強制的に産み付けた性能です。 当然 運動に対する追従性は高く動きやすさに直結します。 これ、、、通常のミシン糸では追従できずに必ず切れてしまうと思います。 （ある程度なら独特のテクニックで補う事も可能です。） 無意味ですね、ですから本来では縫い糸自体もストレッチ性のある専用糸 （レジロンなど）で縫わなければ整合性がとれません。　と、考える事が出来ます。   ですが、この例に関し もう少し付け加えると、 ストレッチ性は縦方向ではあまり伸びずに横方向に特化しています。 多くの縫い目は縦方向ですから そこまで大きく干渉しないかも知れませんが、 捉え方としてお話してみましたが、、、余談でした。                         因みになのですが、この写真は『完成後』となる写真です。   あれだけ入れた裏地のユトリ、、、、そのまま安易にプレスすればギャザーの様に 所々折り畳まれ、折代による段差も生まれてしまいます。   仕上げのアイロン時、畳まれないように例のユトリを綺麗に入れ込むと波紋の様に、、、 小さく分散した波、風もなく穏やかな天候の日に見る湖程度に収まりますし、納めます。     これだけ縦方向のユトリを内蔵しているというポテンシャルを持ち合わせているのですね。 （横方向にも勿論ユトリは入れております。） この他に裾部、そしてダーツや脇、背中心等の縫い目を利用し「キセ」も掛けます。 キセとは折襞であり、その襞は引っ張ると広がるので 動きという 伸び に追従出来る第2のポテンシャルとなります。 正にハイブリッドで表地の性能を余す事無く、 更に縮みへも十分に対応出来得る事になります。   裏地を軽視してはならない事が伝わりましたでしょうか！                       脇が入り、裏地据えも終わりました。 次は肩入れです！　皆様、ついてきてくれていますか、、、 今週はここまでとさせて頂きます。   長かったですね、お疲れ様で御座いました。   マニアックにかなり専門的で具体的な内容ではありましたが、 手作りのスーツは何故時間が掛かり、どうしてこんなにも高いのか、、、。 そして平面な生地が立体的に構築され、 美しきシルエットと動き易さが可能となるのか。   そんな素朴な疑問を持たれた方々であれば 少しずつでも ご理解が進めばそんなに嬉しい事はりません。 同じステージとなる BESPOKE SUITS という括りでみてもお店違えば 工程数（手間の掛け方）や手法、技術力などが全然違いますし、お値段も違います。   高品質な良いものには往々にして工学にはなりますが、 必ず裏付けとなる理由がある筈です。 それらを必要な時はいつでも自信を持って ご説明出来なければ説得力もありませんね。     お仕立て上がり、ご注文主様へお納めする時は各所様々なポテンシャルは ひっそりと馴染まされ、気付かれぬ程に冷静で涼しい顔して嫁いで参ります。   能ある鷹は爪を隠しているのですよ！   では次の技術論更新まで暫しお待ち下さいませ。                   ・・・・・誠に恐縮ながら、来週のBLOG更新はお休みとさせて頂きます。 次の更新は 5月5日（火） の予定となります。   また、GWの期間に付きまして 当店は通常営業であり、お休みも定休日（火曜日）のみとなります。   いつでもお気軽にお声掛け頂けましたら幸いです。   どうか引き続き宜しくお願い申し上げます。        

            4月も半ばに入り、好天になれば気温もかなり上がりますね。 着るもの選びが難しきこの時期ではありますが、いよいよ本格的に春夏服へシフトです。   IRISH LINEN：TROPICAL は結構地厚ですから もう4月辺りから着始めたいところ！ しかし本当に素敵、、、着たくなりますよね。                   英国王の控えめでとても品の良いモノトーンコーデが凄くエレガントで素敵です。 ミッドグレーの薄手な三つ釦のスーツにはターンバックカフ、 シャツは目立たぬ白ベースな格子柄、良く見えませんがグラフチェックでしょうか。 英国王らしい淡いトーンで構成された色調のタイ、そしてチーフ、流石で御座います。                 さて、英国王のように とはおこがましくもありますが サラッと上品に春夏用のスーツを着こなすべく 今週は今期SS用に仕入れた スーチングの一部をご紹介させて頂きたいと思います。     敢えて個性的な子からご覧頂き、 最後はいつの時代でも欠かせぬベーシック処を押えて参ります。                     BOWER ROEBUCK   社名の如く、鹿さんのマークでお馴染みなB.ローバック社は 1899年　ヨークシャー州ハダースフィールドに設立されました。 実用的な側面も踏まえれば 丁度良い塩梅である スーパー120、 これを最初に織り上げたのは同社だそうです。 その流れのまま発展を遂げ、1991年には同社がまた一番初めに スーパー150を織り上げたとの事、多大な実績を残しつつ 今でも第一線で素晴らしい生地を織りあげる老舗のミルです。   超高級で知られるベルギーは Scabal社の生地を多分に担っており、 高番手で高品質な生地は得意処ながらも ベーシックでクラシックな生地も勿論 同社の拘りで織り続けられており 頼りにするマーチャントやブランドは 本当に多く信頼度の高きミルなのです。       オープニングはこの子から参りましょう！           強い日差しを避け、スーチングの色味はライトトーンへ流れます。 爽やかでありつつ落ち着きもあるライトグレー、 ただのライトグレーではありません。 ソルト&ペッパーなその表情が凄くそそります！               Super 100‘ｓ Wool & Cashmere   320g     3シーズン用のド真ん中、カシミアはスパイス程度で風味付け。 実用的なスーチングでもありつつ しなやかでとても良い感じ、といった品質です。   なんかツブツブと表情が個性的ですよね。 ピンヘッドでもなく、バーズアイでもなく、Pick＆Pickでもない、、、。               ＝ NAIL HEAD ＝   拡大写真を良くご覧下さい！ 鍵っぽくもあり、三角のような、、、これは ネイルヘッド と言って 『釘の頭』と言われる無地範疇のクラシックな織柄の一つとなります。   ピンヘッド、ピンストライプは見ますが、 ネイルヘッドは最近見なくなりましたね。 こんなにも小さな小格子柄ですから少し離れれば単にライトグレーですが、 この織りが個性として魅力的な表情を豊かに表現するのです！   基本スタンスはスーツ地ですが、これなら ODD TROUSERS にも使いやすいですね。 クールビズ期間になり、盛夏はもはや上着無しの折では こういったグレーのトラウザースが一番強いですよね。   凄く素敵で、、、お気に入りの一つ！                     次のご登場も鹿さんですよ、今度は ネイビー！ （この写真が一番リアルに色や雰囲気が出ています。）               これまた個性的、綾織りのネイビーウーステッドですが交織です。 左側に被さる綺麗目なネイビーが裏側となります。                 Super 120‘s Wool 250g   先の生地と比べ、完全な春夏ウエイトです。 綾織りなので艶やかではありますが、 写真はかなり強い光沢感が表現されています。 これは写真（カメラ）が少しオーバーです、、、 普通にシックなダークネイビー地となります。                 綾織りは表側に経糸が多く露出、裏側には緯糸が多く出ます。 経糸は極小フリンジ状な生地端を見ると⁉　もうほぼブラックです。 緯糸はロイヤルネイビー、掛け合わせてダークネイビーです。   打ち込みが確りとしていて 春夏地の薄さながらコシがあり、 コテが良く効きそうです。 少し色気のあるニヒルなダークネイビー、ドレッシーなスーツになりますよ！                             DORMEUIL   1842年創業の同社はあまりにも有名なマーチャントですね。 数々の名作を生み出してきた実績は高く、 VINTAGE市場では特に欠かせぬ存在です。   力のあるメーカーです、シリーズ（バンチ）の種類はかなり豊富であり、 超希少獣毛なども扱ったりと現代でも話題性に長けた活躍をされています。 今では誰もが知る高級な名門マーチャントである事は周知の通りです。   そんな高級どころより良い出物を！               同種の色違い、ダークグレー、いやミッドグレーか、 それとベーシックなネイビーです。   220～230g 位でしょうか、かなり薄地で軽い！   薄くなれば涼しさも増すと言えますが、耐久性は下り、 皴も入りやすいので そのバランスが難しいのです。 だからこそ、先ずは耐久性重視に綾織りを選択。 そして更にポリエステルをブレンドしております。     85%　Wool 15％　Polyester ABOUT 230g     ポリエステルは丈夫で皴や汚れにも強く、洗濯（水）にも強いですね。 だからこそブレンドする事により 薄くても強度を担保出来るのです。 あとは天然素材より安い、これも大いなるメリットです。                         夏が来る前に梅雨が訪れますね、 夏特有の夕立然り 降雨の時期は避けられません。 そして暑ければどうしても汗をかきますね。 控えたいクリーニングも春夏物は仕方がない、、、   皴に強く水にも強く、耐久性も上がる訳ですから その性能が欲しいが故に高級マーチャントが敢えて織り混ぜているのですね。                 グレーはやや霜降り感がり、ネイビーは正にベーシック。 ギュって握ったところで パッと戻る、弾力があり 強撚糸でしょうから 皴にも強い事は春夏地のデメリットを解消できる有効な手段となるのがポリ混です！     お値段が少しお安めな事も正義、 こういったスーチングこそデイリーな春夏用にもってこいなのです。 ODD TROUSERSにも是非！                     Huddersfield Textiles   ウエストヨークシャー州のハダースフィールドは地名ですね。 コルン川とホルム川の合流地点に位置しており、 川沿いの住民はペナン山脈から流れ出る水が原毛の洗浄に対し 非常に効果的である事を発見されました。 こうして羊毛織物産業が誕生し発展して参りました。   このハダースフィールドという名は 今やそれだけで品質に伴うブランド価値をもつネーミングであると言えます。   実は同じ様な名前の組織があります。 米国資本の Huddersfield Fine Worsted社という大きな会社組織があり、 Hardy MinnisやMartin Sonsなどを傘下に持ちます。 この会社組織とは別会社です！     同社の設立などといった経緯などは特に公表されておらず、 自らをサプライヤーと位置付けております。 ミル機能を持つマーチャントであり、数々のミルを束ねる組織的な部分を 同社ネームでバンチ展開も行っているという感じでしょうか。   中身自体は正にハダースフィールドで織り上げられた 折り紙付きの英国地である事は言うまでもありません。 今や昔ながらの小さなミルは大きな組織の傘下へどんどん複合され、 昔のネーミング（ミル名・ブランド名）は 権利的となりつつありますので把握し辛くなっています。   だからこそ、目の前にある生地を見て 本質的な「目利き」が効かなければならないという事でもある訳です。   同社の生地は近々ですと「タータン」でBLOGに登場しています。 タータンだけであれだけ膨大な種を用意し在庫しているのですから凄いですよ。     ここの品質は折り紙付きながら高級ではあります。 ですが それでも欲しいと思わせる質の高さがあり、 実際に買い付けた2種をご紹介させて頂きます。 H.Lesserのように、高級でもお代金以上の説得力があれば必ず 納得される方々は必ずおられます。               ≪ PENNIE ≫ Super 100‘s　Wool 290～300g   スーパー100の3シーズンウエイト、 トーンのかなり濃いチャコールグレーは大変貴重です。 スーパーファインメリノウール、原毛はかなり良いのを使用しています。 「これは良い、間違いない！」　即決です。                   H.Lesserのライトウエイトより もう少しだけ軽め、 細めな品のあるヘリンボーン柄がとても美しい。 拘るはそのトーン、チャコール具合なのですが 同社のこれはかなり濃くて間違いなき逸品です！   BLACK LOUNGE SUITSとしても申し分なし、むしろ是非如何でしょうか。 私はチャコールグレーが大好きでして その分拘りも強いです。   グレー派の方、ダークスーツをご所望であれば 自信を持ってお勧めさせて頂きます。                             ≪ Howick ≫ Super Fine Merino Wool 290～300g   ミミのパープルが物凄くそそります！ ド真ん中のダークネイビー地、3シーズンウエイト、 打ち込みも良くバランスも良い。 常に上物を御用意していなければならぬポジションなのです。                 先のPENNIEの方が ほんの少しだけ原毛クオリティーが高く、 シリーズで差別化されています。 ですがほんの少しです！   その分 こちらはお値段が少しだけ下りますので そういう意味でも 必要不可欠なダークネイビー地としては嬉しいポイント、 この生地が私のお眼鏡に叶ったという事です！                     細くて綺麗なツイル目、パープルのミミにどうしても惹かれます(笑)。 英国地のミミ色配色センスは共感するのが多く、 こういった色目をライニングに使うのも一つの手ですね。 高貴なパープルは赤と青で構成される色ですから ネイビーとの相性は間違いありません。     ここぞと頼りになるスーツは是非三つ揃いで、かつ着用期間がもっとも広い 3シーズン用から始めるのがお勧めで御座います。   貴殿はネイビー派、グレー派 どちらでしょうか。 どちらも持っていたいのが本音ですよね！               ・・・・・今週は以上で御座います。 それなりの量を確保しておりますので、スペアトラウザースなど 4P-SUITSなどにもご対応可能です。   此度の記事を書いているそばからも改めて買い付け生地の入荷があったりと、 他にもお勧めスーチングは御座いますよ。         素敵なスーツを是非誂えて下さい。 紳士にとってスーツほど自身を魅力的に魅せる服はありません。 英国王のような素敵な着こなしも手本にしつつ、 暑くても品のある装いで心はやせ我慢！         皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。 今週も最後までお付き合い頂きまして誠に有難う御座いました。                 ・・・・・ご連絡で御座います。   来たる G.W期間 におきまして、当店は基本通常営業となります。 お休みも定休日のみとなりますので 宜しければ是非お越し下さいませ。   皆様よりのご連絡をお待ち申し上げております。